马迅

世人皆道湖南人嗜辣，仿佛那一抹火红，便足以概括三湘四水的全部滋味。这固然不假，湘菜的劲辣鲜香，如同湖南人的性格，热烈而直接，能瞬间点燃你的味蕾。然而，若大家以为湖南的味道仅止于此，那便错过了一半的精彩，错过了那藏在豪迈背后的，如水一般的温柔。

这份温柔，便体现在一个甜字上。我常常觉得，湖南的甜，自有其不可替代的底色。苏锡常沪的甜，如吴侬软语般细腻，是杏花春雨里的甜，美得坦荡，甜得大方，仿佛天地间最温婉恬适的事。岭南的甜，是糖水铺子和冰室里的甜，是清润养人的甜，像一汪山间甘泉，不疾不徐地滋润着四季。而湖南的甜，更像是一个铁骨铮铮的汉子，在历经风霜之后，从心底流露出的那一抹不易察觉的柔情。这甜，是烈火烹油后的慰藉，是骤雨初歇时的宁静，是镌刻在每一个湖南人基因里的味觉印记。

湖南各地的甜食，确是各有各的精彩。比如长沙的糖油粑粑，一个大铁锅，盛着金黄的糖油，雪白的糯米团子在锅里翻滚、膨胀，发出“滋滋”的声响，那股焦糖混合着米香的甜蜜气息，能勾出几条街外行人的馋虫。刚出锅的粑粑，外皮是酥脆的糖壳，内里却是软糯烫口的米心，那一口下去，是层次分明的甜，是能瞬间让人心生欢喜的

甜。山区丘陵的人家，则更擅长用山野之物做甜，蒿子粑粑便是其中一绝。清明前后的嫩蒿，采来捣碎，和着糯米粉揉成团，或蒸或煎或烤，那股子青草气混着米香，甜不是主调，却是山野春天最质朴的味觉。到了湘北常德一带，娃儿糕则是许多人童年的记忆，名字里就透着亲昵。那米糕洁白松软，顶着一点胭脂红，咬一口，是米浆自然发酵的清甜，口感蓬松如云，是开启一天最简单的满足。至于甜酒汤圆，更是湖湘家家户户都能信手拈来的甜美。几勺自己酿的甜酒，冲上滚水，卧上几个雪白圆润的糯米汤圆，再打一个溏心蛋。那甜，带着酒的醇香，暖暖地落胃，是对疲惫身心最熨帖的抚慰。这些甜，并非节庆的点缀，而是流淌在日常生活中的一股暖流，亲切得如同邻里的问候。

最寻常的青翠菜蔬中亦藏着湘资沅澧的鲜甜。这几年，外地朋友来湖南吃饭，总诧异于盘中的丝瓜、蕻儿、蕹菜、冬葵们，怎会带着一股子清甜，甚至有人打趣说“甜到像放了糖”。这其实是白关丝瓜自带的果糖禀赋在显现，是洞庭湖畔安乡菜薹的种质特性在发挥，也是湖南多雨雾、日照足的亚热带气候，让绿叶和瓜果都攒足糖分的自然馈赠。这些寻常小菜，不需繁复调味，只消一点油盐清炒，那口鲜甜便明明白白地摊在舌尖上。它并非调味品赋予，而是这片土地对甘甜最慷慨、最朴素的表达。这大概是最本真的湖南甜了，不事雕琢，却是家家户户饭桌上日复一日的底色。

若说街头巷尾和万户千门的甜是市井的温情，那祖庵菜里的甜，便是文人的风雅。民国年间，谭延闿和家厨曹荩臣等人所创的祖庵菜，将湘菜从江湖拉进了厅堂。师法于粤鲁淮扬，祖庵菜讲究原汁原味，浓淡相宜，有许多菜品尤以冰糖提鲜。祖庵席上，甜好像是大菜的配角，却是点睛的一笔，让湘菜氤氲着一层温润。一道冰糖湘莲，在民间是家常的甜汤，到了祖庵席上，莲子要颗颗饱满完整，冰糖要熬得清亮不浑，甜得克制，甜得郑重。这甜，是吃过见过之后的从容，是湖南甜味的另一重境界。

在湖南，甜不仅是灶火上、炉膛中的日常，枝头藤上的甜，也是奇山异水赠送给湖南人的秘密。湘西北的石门，柑橘种植史可上溯至明朝洪武年间，“植橘风盛”“寨寨产橘，户户有柚”。每到深秋，漫山遍野的芸香科树木挂满了金黄的果实，蜜橘、脐橙、柑子次第成熟，果形端正，皮薄光滑，甜润爽口。已举办二十多届的柑橘节仍在不遗余力地把这份甜蜜向世界推介。而湘南的永兴，则把“甜”字刻进了一颗橙子的名字里——永兴冰糖橙，皮薄少核、汁多肉脆、质香味浓，好吃不上火是它最朴素的骄傲，咬一口，橙汁在齿间迸开，清甜如蜜却丝毫不腻。再往西去，武陵山腹地的湘西猕猴桃则是另一番风景，颗颗果大汁多、酸甜适口，红心猕猴桃果心鲜如朝霞，“翡翠香果”果肉细腻、香甜清爽，毛茸茸的果皮下是翡翠绿或明黄，一口下去，皆是山野真挚的甘洌。这些植根于湖湘大地的靓果甜实，未施粉黛，采摘下来便是最纯粹的甜。它们是湖南的歌喉，是这片土地在稻米与

辣椒之外，写给四季的情书。

湖湘之甜，又与更深远的时光交织。在那些著名的老字号里，沉淀的是这座城市的味觉记忆。旧时的糕品店，像沙利文、九如斋、马复胜、南北特们，有些自清末民国便已在湘城的街巷里扎根。柜台后的玻璃罐子里，装着的就是孩子们的梦想。这梦业已穿越时空抵达今时今日，现身于南食店中。法饼带着朴拙的奶香，那饼子厚实扁圆，表面焦黄，内里白皙，咬一口酥松化渣，蛋香与奶味不张扬，却敦实得像个多年的老熟人；灯芯糕那清清淡淡的凉意在舌尖化开——糕体致密干燥，据说旧时真能似灯芯点燃，是在孩子们中间流传甚久的都市传说；还有那薄脆香甜、洒满芝麻的焦切，每一样都代表着一种郑重其事的甜蜜。逢年过节，家里总会备上一些。长辈们或许还会讲起，当年他们难得吃到一块糕点时的欣喜。这些老派的点心，做工讲究，味道纯正，它们不只是食物，更是连接过去与现在的信物，是刻在几代人舌尖上的乡愁。与街头小吃的热乎随性不同，这些冷点心需要慢慢品尝，细细回味，仿佛在品味一段旧日时光。

时代在变，湖南的甜也在变。新一代的糕点和零食铺子，如同雨后春笋般冒了出来。新世纪的金粒门、盐津铺子和零食很忙们，不遗余力地将湖南甜食的广度向时空中不断扩展。墨茉点心局的麻薯，用现代的方式诠释着软糯；茶颜悦色的声声乌龙，上面的那层奶油顶和碧根果碎，是年轻人钟爱的甜。即便风云变幻，有如虎头局一般的起

落，但这片土地上创造甜蜜的活力，从未停歇。这份活力，甚至随着移民的足迹漂洋过海。风靡美国的“左宗棠鸡”，这道由湘籍厨师发明的甜口菜，“寻根问祖”起来，竟也勉强算得是湘菜的远亲。这大概是一种奇妙的呼应，无论走得多远，湖南人对甜的理解与运用，总是不经意间流露出来。

这不禁让我想起儿时的一件小事。有一回我感冒发烧，嘴里发苦，什么都吃不下。外婆在厨房里忙了半天，端出来一碗甜酒冲蛋。那甜酒是她自己酿的，糯米一粒粒的，酒味不重，甜得恰到好处。蛋花在碗里散开，像一朵嫩黄的云。外婆坐在床边，看着我一口一口喝下去，脸上的皱纹都舒展开了。那碗甜酒的滋味，我至今还记得清清楚楚。这大概便是湖南甜的另一重意味了。它不只是味道，更是一种绵长的感情。那些守望于家的人，掌勺的人，守着老柜台的人，推着小车的人，把自己的一生，都熬进了这份甜里。

如今想来，湖南的甜其实无处不在。它藏在清晨的一碗甜酒里，藏在午后的一块灯芯糕里，藏在农民朋友所售的果蔬中。它不是没心没肺的“傻白甜”，而是历经了生活的“重油重辣重盐”，尝遍了人生的“烟酒槟榔茶”之后，沉淀下来的那一份理解、一份接纳、一份真情、一份对生活本身的热爱。

所以，下次再说起湖南，谈论它的辣之余，不妨去尝尝它的甜。去感受那份藏在烟火气里的脉脉温情，去体会那份浸润在历史波涛里的轻轻回甘。那甜，是清晨粉店旁边红薯饼摊的炽热，是午后老街脑髓卷铺里飘出的蜜意，是圩日集上果蔬瓜叶的沁甜，是老字号餐馆厨台上甜酒冲蛋的氤氲，是盛夏烈日里劳动者手上冰凉粉的清冽，是外婆娭毑厨房里永远温着的一碗牵挂。它一样撩人，一样难忘，是这片土地上的人们，在热烈人间里写下的最朴素的温柔。

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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