文丨杨科旗

春水初涨的三月，随船入南洞庭，又见烟波浩渺，芦荡连天。驾船的是位沉默的老人，只在某个水域拐弯处轻声说了句：“芦笋冒头了。”顺着他手指方向望去，远处泥滩上果然有了星星点点的嫩尖，紫褐含青，像刚破土的新笋，又像大地写给天空的一行行清浅小诗。

这便是沅江芦笋，禾本科植物，芦苇的嫩芽，当地亦称“荻笋”。在沅江人的眼中，它从不是什么稀罕之物。无须耕种，不劳施肥，更不要人照管，只消几场春雨，便肆意地漫遍湖洲。它是春天如约而至的信使，如同桃花开、燕归来一样，自然得理所当然。三月采笋之季，是沅江一年中最动人的风景之一。晨雾如纱，笼罩湖面，采笋人驾扁舟入芦荡、登沙洲，然后弯腰掰下三寸来长的嫩尖。断口处会渗出清亮的水珠，清香便瞬间弥漫指尖，那是沅江春天独特的气息。放眼望去，洲滩连片，绿浪起伏，舟楫往来，人声与水声相和。一幅动态鲜活的水乡春景图，在洞庭腹地徐徐展开，恍若千年未改。

随性登一处沙洲，脚下淤泥绵软，头顶有雁阵划过。四野寂然，只有芦苇的新绿与旧杆的浅黄交错掩映，分明是那未干的水墨长卷。风过芦叶，沙沙作响。我忽然想起苏东坡的诗句：“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”诗人眼中的春景，大抵也是这般光景吧？只是他身处江南水岸，而我立于洞庭深处。隔着千年光阴，却望着同一种芦芽，奋力从泥土里挣出，嫩生生的，带着一股蓬勃而顽强的生命力。天地悠悠，一眼千年。

而这芦笋的美味，宋朝人早就尝过了。王安石赞“荻笋肥甘胜牛乳”，一语道尽其甘美醇厚。欧阳修则叹“荻笋鲥鱼方有味，恨无佳客共杯盘”，把一蔬一鱼的滋味，化作知己难逢的惆怅。年少时读不懂其中意，直到离家千里，在异乡餐桌上，蓦然想起母亲亲手做的芦笋煮鱼，才明白诗句里蕴藏着的故土与牵挂。

又是一年春风起，夕阳把浩渺江湖染成一片金色。渔家小院里，铁锅柴火正旺。掌勺的师傅又一次熟练地捞起一条鲜活鳜鱼，菜籽油热锅，姜片爆香，鱼身煎至两面微黄，注入清水煮沸。待汤头翻滚成奶白色，再下入焯过水的芦笋，慢火轻炖。仅放一撮细盐提味，临出锅时撒一把碎青椒。鱼在汤中翻着白肚，芦笋浮沉其间，犹如一叶叶小小的扁舟。盛一碗入口，方知天地至味。鱼的鲜是浓郁的、霸道的，芦笋的鲜却是清冽的、幽远的，似一阵从芦苇荡深处吹来的风，轻轻涤荡走了鱼肉的荤腥。咬一口芦笋，脆生生的，齿间有轻微的咯吱声，随即化为一腔清甜。湖鲜的腴美与芦笋的清润相融，汤清味厚，鲜入骨髓。这一刻才忽然明白，古人为何总将芦笋与河豚、鲥鱼并提——它从来不是配角，而是用一身清鲜来点化那些过于浓烈的美味。千百年间，它就是这样从渔家灶头的家常走上了文人雅客的席面，成为渔耕文化里的味觉基因。这是洞庭水土的默契，更是烟火沉淀的本真。

离开沅江二十余载，才知晓家乡父老早已将芦笋唤作“水中虫草”。初闻觉得言过其实，后翻检典籍才知道，《神农本草经》早将其列为“上品之上”，《本草纲目》亦载“久服轻身益气”。现代科研更进一步证实，芦笋富含硒、黄酮、膳食纤维和多种氨基酸，在抗癌、清肺、降压、抗衰老方面皆有裨益。想来也是，它在淤泥里扎根，在冷水中发芽，历经一冬的蛰伏，才换来春日那一掐即破的鲜嫩。如此集天地之精华的灵秀之物，与虫草又有何异？如今，沅江芦笋已是国家地理标志产品，香飘四方。它生于湿地，养于湖水，鲜于舌尖。既守护着洞庭生态之美，也承载着一方水土的富民之愿，是沅江人民最心怀感恩的绿色宝藏。

夜宿浩江湖边的渔村民宿，窗外月色如水，湖面波光粼粼。我在想，那些远道而来的游人，他们品尝到的芦笋煮鱼，是否也是我记忆里的同一种味道？是否也有一缕芦荡清风，藏在芦笋的纹理间？是否也有一抹洞庭月光，浓缩在渔汤的氤氲中？念及此，湖光里的沙洲、晨雾中的采笋人、母亲灶台上的炊烟，便一齐涌上心头，将漂泊多年的乡愁，煮得滚烫，滚烫。

芦笋之嫩，如乡愁之柔。鱼汤之鲜，似故土之亲。若有一日，你与沅江芦笋相遇，请一定带它回家。只需煎一尾鲜鱼，注一锅清水，添几块姜片，些许食盐、辣椒，待汤沸时将芦笋下锅。然后，在热气升腾间，闭上双眼——你会听见芦叶在风中沙沙作响，会看见雁阵划过长空，会踩到那绵软的沙洲泥土......而我，一个在洞庭湖畔长大的游子，会在那一片熟悉的烟波里，与你遥遥举杯，共同敬这一味人间至清至鲜的春意。致敬洞庭碧水，致敬沅江热土。致敬那再也回不去的青春，也致敬永远回得去的故乡。

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来源：湖南日报·新湖南客户端