文|赵光

儿时，我最喜欢和小伙伴去水里捞鱼虾，家乡多水域，池塘、沟渠星罗棋布，还有一口百亩大水塘，是我们的乐园。

我们捞鱼虾的法子主要有三种：罾、捉、网，各有各的妙处，每一样都趣味无穷。

罾鱼，是门耐心的活儿。最早用的是竹篮、竹筛这类家什，后来我受扳罾的启发，自己动手做了个简易罾具：一块四方纱网，一个十字竹架，再加一根细长的提绳，简单又好用，现在想来，我那时倒还有点小聪明。

我们常去大水塘边罾鱼。人蹲在伸进水面的跳板上，手里拉着罾具的提绳，眼睛紧盯着水下。塘水清亮，能看见成群的鱼虾游来游去。

罾鱼的饵料大多为螺蛳肉或蚌壳肉，从塘边摸来螺蛳，用石头砸碎外壳，取出里面的碎肉；有时也用蚌壳里的肉代替，换换口味。这些肉腥味重，能吸引到小鱼小虾。家里的剩饭剩菜最对鱼虾的胃口，它们一闻到饭菜的香气，便争先恐后聚过来，你争我抢，不亦乐乎。

只是鱼虾性子各异：浮头鱼、肉嫩子最机灵，咬一口食物就快速跑开了；鳑鲏鱼、虾米、螃蟹却很笨拙，警惕性低，经不住可口食物的诱惑，围着食物贪吃不已，全然不在乎有没有危险。我们瞧准时机猛一提网，总能捕到这些“笨家伙”。刚离水时，鱼虾在网里拼命蹦跳，终究是徒劳，被我们哗啦一下倒进盛水的木桶。一入水，它们立刻就安静下来，仿佛刚才啥也没发生。难怪有人说鱼的记忆只有七秒，前几秒的事，转头就忘得一干二净。

每次罾鱼，总忘了时间。直到母亲远远喊吃饭，我才恋恋不舍地收工。捕来的鱼虾不管多少，母亲都会细心地掐去内脏，用盐腌了，摊在晒盘里，再踩着梯子放到高高的屋檐上晾晒，那儿阳光好，还能防猫偷吃。

捉鱼虾也极有意思。豪老倌屋旁有条弯弯的渠圳，屋角处有个葫芦状的水湾，像一口小小的塘，是鱼儿的藏身之所。我们常常去那里“寻宝”。

我们先在水湾的上游和下游，用渠圳里的泥巴各垒一堵墙，把外面的水隔开。再用桶或盆把湾里的水往外泼，我们那儿管这叫“覆水”。用桶覆水时，人侧身站着，一脚前一脚后，左手抓桶绊，右手托桶底，斜着舀水，然后泼向泥墙外，累了就换手，交替进行；用面盆覆水更直接，双腿跨立，弯腰成直角，双手端盆舀水就泼。我们几个小伙伴轮番上阵，没多久，泥墙里的水就只剩脚背深了。

覆水时，我们都只穿条裤衩，光着膀子。渠圳的水一折腾就浑了，溅得满身泥腥。可谁也不在乎，一心只想捉鱼虾。捉鱼有三招：一摸二抓三捞。“摸”是浑水摸鱼，双手在泥水里瞎摸，鲫鱼、泥鳅爱藏在泥层里；“抓”是顺着鱼儿逃跑的路径，一路追过去，到浅水区一抓一个准；“捞”是用捞袋沿着圳底撮过去，水里的鱼儿一一网进袋中，效率最高。

捕到的鱼虾按人头进行平均分配，你三条、我三尾，公平合理、人人开心。我们从没为分得多少鱼虾而吵过嘴、斗过架。

我们还常在溪沟里捕捉鱼虾。用的是“扒”和“拦”两种方法。

“扒”是用虾捞贴着水底，从下游扒向上游。虾捞是专门来网捕小鱼小虾的工具，只要握住它长长的竹把，轻轻地将捞袋沉入水里，紧贴水底逆水而上，行进中的捞袋会将水里没来得及逃跑的小鱼小虾，一股脑收入网中。

“拦”则是在溪沟的下游立张捞网，鱼虾顺着水流，乖乖地就进了网。要是网里鱼少，我们就会下水赶鱼：光着脚踩在上游的水里，一路搅着水流往下游赶，逼着鱼虾自投“罗网”。这种捕鱼虾的活儿，是我们最热衷的，既玩了水，又捕了鱼虾，“一箭双雕”，快活极了。

小鱼小虾的做法，以煎、炸、煮为主，每样都香。

煎是最常吃的。鱼虾处理干净，用盐腌制一会儿，沥掉水。起锅烧油，三成热时把鱼虾下锅，不能叠着，得平摊在锅里，用细火温油慢慢煎，让水分逐渐挥发变得焦干。整个煎制过程，锅里一直滋滋作响。煎鱼虾需把控火候和时间，火宜小，工夫要足。煎制中，时光都像慢了下来。慢是煎鱼的至关重要的技巧，急不成，快不得，这既是对食材的尊重，也是对味道的极致追求。要是只求急图快，就做不出这酥脆鲜美的味儿了。煎好的鱼虾里，浮头鱼最打眼，也最抢手。你一筷我一筷，转眼间就被我们瓜分了。鳑鲏鱼看相差，还略带苦味，却是不太受欢迎。

炸鱼虾不常吃。以前家境不好，母亲舍不得油。后来宽裕了，她才常炸给我们解馋。腌制好了的鱼虾滚一层糯米粉或面粉，放进八成热的油锅中炸至金黄，外焦里嫩，吃起来又香又脆，特别有味，连鱼刺都能嚼碎吞下。

水煮鱼虾也好吃。把鱼虾稍煎一下，加清水煮。要是放几片嫩豆腐就更美了。母亲通常放些青椒或白萝卜一起煮，汤汁浓稠，鲜辣开胃。就是小鱼刺太多，稍不注意，常有人被卡到喉咙。煎炸的鱼虾却不会，小刺炸得酥脆，咬着就碎了。

捕鱼虾、吃鱼虾，那段美好的时光不知不觉就成了过往。如今菜市场虽能买到焙干的小鱼小虾，却总觉得少了些什么。

我知道，那终究是少了童年下水捕鱼的乐趣，少了母亲灶台边的烟火气，也少了家乡水圳里那股熟悉的泥腥味。

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