久居樊笼，心绪飘荡，我们往往用远足之行，与大自然“肌肤相亲”。

汗从发梢冒出来时，眼前是福元西路旁一条泥巴小路，商陆、构树、酸模次第相迎，一袭暗香，从紫白相间的花朵中捎来。它的藤蔓沿着枇杷树攀爬，恰如“一庭春雨瓢儿菜，满架秋风扁豆花”。生活有时也是如此，满树繁花而花期甚短，寂寞却也再平凡不过，遵从的是大自然的轮回与法则。

不知有多久没吃过乡里扁豆，不禁想起有一年在上海寻特产的故事来。说来也怪，或许是心灵的驱使，每到一处景点或一座陌生城市，我都要放下行李，第一时间去逛逛农贸市场，这个习惯已保持了十余年。比如，我在菜市场寻得的洪江血粑鸭、张家界的三下锅、炎陵的木槿花煎蛋，这些记忆里的珍馐鲜味，至今仍在舌尖“打滚”。趁着阳光晴好、中午得闲，用手机在上海导航了一个离我最近的农贸市场，这里的农贸市场是流动“万花筒”，瓜果蔬菜和从江浙等水乡物产，看得人眼花缭乱。一字排开的菜蔬码放齐整，鲜嫩的草菇、崇明岛的金丝瓜、头水的白虾米、崇明白扁豆，以及老上海人喜欢吃的本帮爆鱼，馋得人擦口水不赢。要是有人问我最正宗的上海特产是什么，我想一定不是贴牌茴香豆，而是崇明岛的金丝瓜和白扁豆。以白扁豆为例，它绝不爬蔓，而是生长在花柄上，嫩籽粒呈淡绿色，老籽粒呈纯白色，其肉质软糯，清香味美，是老年人佐餐的佳品。其实，白扁豆在《本草纲目》中亦有记载：“白扁豆其性温平，得乎中和，脾之谷也。止泄泻，暖脾胃。”

扁豆为一年生植物，花有白色或紫色，果荚或绿或红，形状扁平而微弯，有点像八月未满的月牙儿。湘北地区的人家，喜欢将扁豆唤为鹅眉豆或“鹅毛豆”。谈及扁豆之名，很多年前还闹过一个笑话。那是在深圳布吉的一个农批市场，我们跟着舅舅买菜，操着不熟练的粤语和不标准的普通话，指着熟悉的扁豆竟一时语塞，半天才憋出一句话：老板，称一斤“鹅猛豆”！

“种瓜得瓜，种豆得豆”，这是古人顺应自然的智慧。人类从扁豆身上，能学的东西似乎也有很多：它从不挑地方，在树下点一窝，在墙角种上几棵，它就能迎风奋力成长，开花结果。它不似豆角和黄瓜，需用篾片或细竹扎架子，再用稻草绑扎，隔三差五还要浇水、扯草，扁豆则显得更谦卑，气候暖时，花蕾渐绽，豆荚挨茬冒尖。豆荚也长得快，农人隔两天要把大小适中的摘回，否则太老则纤维多，口感也大打折扣。

鹅眉豆是九月的当季果蔬。年幼时，曾和表哥分工合作，他扶梯子我上树，沿着构树枝干和藤蔓走势，用钩子将藤蔓轻轻拉回时，双脚正微颤，心也吊到了嗓子眼，而收获则是鼓着圆肚子的褐色扁豆。将扁豆从中一掰为二，撕掉两侧老硬的经络时，可闻到一种特殊香味。铁锅不放油，慢慢煸干水汽，待扁豆两面微黑时盛出，在菜籽油或猪油里依次放大蒜碎和盐爆炒，放冷水后盖锅盖焖煮，做法简单却极其下饭。

倘若是表皮厚、纤维多的扁豆，则可让它继续生长，等十月底摘下剥开，取颗粒饱满、个头圆润的豆米煮熟，裹腹感十足。湘北地区也有一种“神仙”做法，深得大家喜爱。在扁豆米中下入蒸肉米粉、调味料，以及一小块桂皮和肉糜，搅拌后用小碗装好上蒸笼，有人喝早酒时，蒸菱角米、蒸莲藕丸子、蒸豆腐丸子、蒸扁豆米，蒸汽飘飘、软糯香甜，只等有缘人赏味。

也有一种吃法，与阳光有关。将扁豆汆水晒成阳干，进冰箱保存，想吃时取出改刀，放五花肉和辣椒、姜蒜炒熟，是下酒开胃的佳品。我的一个朋友，将铺有鹅卵石的砂锅烧得滚烫，再将扁豆切成细丝，淋入调料让两者“水乳交融”，等待自然焗熟，真是“仙风道骨”的烹饪方式。扁豆呵，说得肚子都扁了……

作者简介：熊其雨，湖南华容人，长沙市作家协会会员，出版《华容风物集》《江荻新洲》等书籍，曾获湖南新闻奖、长沙新闻奖。作品散见于《人民日报》《羊城晚报》《湖南日报》《晶报》《湖南散文》《潇湘晨报》《大湘菜报》《散文诗》《高中生·职教与就业》《高中生·青春励志》《长沙晚报》《今日女报》《株洲晚报》《永州日报》等报刊。

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