我北京的读者“爱喝可乐的猫” 说，武汉有一家菜馆推出了“六月黄”，我说我想去尝尝。没想到她的留言更打动了我。她说：“六月黄”，我有一天生病的时候有福气尝过，是真的鲜得连壳都要一起吃掉，才能觉得不辜负了这美味珍品。

说实在的，对六月黄我还真的印象不深，毕竟不像湖北人吃鱼那样熟悉，而看到一个北京的吃货对“六月黄”这高的评价，我更加产生了对“六月黄”探究的好奇。

中国人讲究不时不食，时令美食永远是好吃佬乐此不疲的事情。而聪明的餐饮老板，自然不会放过对好吃佬讨巧的机会。老板对上海菜研究精深。更何况这时令人间美味的“六月黄”尤物，自然不会怠慢。

我得知小沪家上海菜近期推出了“六月黄”，本来对他们的出品就抱有不错的好感。“六月黄”到底如何好吃？我满怀好奇，而当北京的读者说得那样的如痴如醉的时候，我真的有点期待了。

对生活我宁可放过自己，但对美味，从来不肯放过。因为在我的美食世界观里，不管什么菜系，吃好是硬道理，好吃才是真理。

美味在于分享，于是我约上几个好吃佬，来到硚口美食一条街的南大商业街三楼的小沪家上海菜餐厅。

01

一探究竟“六月黄”

来到餐厅，对“六月黄”的尊容还是有点模糊，于是我让服务员去厨房，拿一只“六月黄”来看看，只见青色蟹壳活蹦乱爬的“六月黄”小巧可爱。但蟹黄的真身是什么？还真有点好奇。我请服务员带我去厨房，让厨师把我们点的这盘“六月黄”来个标准的初加工。只见厨师手起刀落，横行的螃蟹一刀两断而被一分两半，那软绵充盈的蟹黄金黄金黄的，煞是可爱，也令人充满了期待。

走出厨房，回到包房，静待“六月黄”的登场。

一同前来的好吃佬问我，李老师，民间吃蟹，讲究“九月团脐，十月尖。”“六月黄”有什么不同之处吗？

02

童子鲜肉“六月黄”

所谓“六月黄”乃童子蟹也。

正常的大闸蟹一生要脱壳十几次。而第二年第三次脱壳后，第四次脱壳前的雄性童子河蟹，就是人们称为的六月黄。“六月黄”壳的背部是青色的。体重一般在2两左右，重量在100克以下的“六月黄”俗称“毛蟹”。每年每到阴历6月，也就是公历7、8月才上市。可以说是螃蟹从“童年”向“青年”发育的转折时刻。此时的“六月黄”膏多肉实,蟹壳较薄，蟹黄十分饱满，肉质幼嫩。

一旦螃蟹蜕掉这层壳，就会进入性成熟期，“六月黄”则是未完全性成熟的大闸蟹。而“六月黄”的蟹黄就是蟹的肝脏和胰脏一起的部位。膏则是大闸蟹成熟后的性腺部分了。所以“六月黄”吃的是肝胰脏的蟹黄和肉，而大闸蟹吃的是性腺的膏和肝胰脏的黄和肉了。

螃蟹一旦成熟，蟹黄反而不如以前丰满，这是“六月黄”备受食客青睐的原因。民间流传“忙虽忙，勿忘六月黄。”在上海地区，六月黄因其鲜美的口味，极受追捧。

03

丰腴软滑“六月黄”

“六月黄”俗称“童子蟹”，正处于大闸蟹的“青少年期”，也就是螃蟹中的“小鲜肉”。它壳软、肉嫩、味鲜，苏州有句方言：再鲜不过“六月黄”

“六月黄”蟹肚内充满流脂型膏黄，与成熟期大闸蟹锯末型膏黄不同。“六月黄”的个头虽小，但肉质丰满，蟹膏更是金黄流油，随便嚼一嚼，饱满鲜嫩，满嘴蟹鲜，对于懂吃的老饕来说，“六月黄”实乃人间美味极品。

不过，“六月黄”好比乳猪和乳鸽，是大闸蟹的乳蟹的“嫩”吃法。“六月黄”专吃公蟹，此时的公蟹蟹黄丰腴软滑，成流脂状，滋味绵长，甚是鲜美，食客们宠爱有加。

老酒咪咪，六月黄嘬嘬。吃完螃蟹，把剩下的汤汤汁汁拌入白米饭中，那蟹鲜味渗透到米粒里，这碗米饭的身价，立马“身价暴增”。

美味知多少？最鲜要数六月黄！对懂吃蟹的老饕们来说，此等美味是人间的极品，可遇不可求。

04

轻吸慢嚼“六月黄”

如果大闸蟹吃的是蟹肉、蟹黄、蟹膏的话，“六月黄”吃的是蟹黄和蟹肉。六月黄小归小，肉头还是很丰满的，而且黄也蛮多的。按上海话说，满扎足的。

小沪家上海菜餐厅推出的有油酱毛蟹、毛蟹炒年糕、熟醉毛蟹，而单就我们点的油酱毛蟹美味征服了我！

酱油有着独特风味和调味效果，也是上海人嗜好的调味。酱油是中国传统调味品的代表之一，引自《神农本草经》中，被誉为"酿造之王"。作为一种发酵制品。酱油具有浓郁的咸味和深厚的口感。当酱油与六月黄相结合时，酱油中的天然香气能够渗透并赋予“六月黄”独特的风味。酱油烧“六月黄”也体现了中国传统烹饪技巧的精华，同时传承了上海当地地方特色。

一分为二的“六月黄”，蟹黄盈满蟹里，先用嘴唇来个亲吻，再用舌头来个舔舐。那蟹黄的油脂芳香，充满了口腔，那种蟹黄的滑绵油润，简直就是欲罢不能的人间美味。

而接来下给人惊喜的是，虽然六月黄的个头不大，蟹脚也比较小，但是蟹脚的肉却很饱满，掰下蟹脚的关节后，这时候只要从一头轻轻一吸，蟹肉就可以完整地被吸出来。完全不需要配备吃大闸蟹的那套器具，软薄的蟹壳，轻咬中就会破裂，而里面的蟹肉竟然是饱满充斥了蟹壳之中，蟹肉的鲜嫩，让你爱不释口，吃完手上还留有蟹黄的香气，简直太美好了！

“六月黄”的肉质细嫩鲜美，让人回味无穷。轻轻一咬，嫩滑的蟹肉便融化在舌尖，似乎在与味蕾亲吻，释放出令人陶醉的鲜味。

我一连吃了五个半身的“六月黄”，被那浓郁的蟹香完全征服了我。连吃到毛豆的时候，徘徊在舌尖的竟然还是挥之不去的“六月黄”的滋味，让我久久不能忘怀。此时真的有种想喝酒的冲动，人未被酒醉，但我的心已经随之醉倒。

毛蟹这个夏季时光的珍宝，无论是味蕾还是心灵，都给予了我极致的享受。如果你还没有尝试过，那么快来一起沉浸在毛蟹的美味世界中吧！

油酱毛蟹让人回味无穷。酱油的咸香让“六月黄”更加的鲜美，而陈醋恰到好处的微酸，让人感受到的只有“六月黄”的鲜甜。而毛豆的加持，低沉清香的味道，把味觉的空间辞让得十分的谦逊，以至于我咀嚼毛豆的时候，仍然感受到的是“六月黄”的鲜美，而当被毛豆的味道惊醒的时候，我依然想到的还是“六月黄”的鲜美。上海餐厅师傅的“油酱毛蟹”的烹饪令人兴奋，充满了历史的情怀和美味创意。毛蟹的 美味令人无法抗拒。

05

再忙勿忘“六月黄”

古人云“蟹之肥美，抵得上江山之美”。金橘色的蟹黄，油而不腻，令人垂涎三尺。苏州的一句老话：忙归忙，勿忘六月黄。

汪曾祺，这个“中国最后一个士大夫”，和980年前的苏东坡一样，以诗文写遍所尝美食。曾经李白的下酒菜是“雕胡饭”(菱白)，苏东坡的下酒菜是细鳞鱼(形状像鲈鱼)，鲁迅的下酒菜是茴香豆，梁实秋的下酒菜是炝青蛤。相比起来，“六月黄”还算是下酒菜中的“爱马仕”了。

汪先生曾说过：“折腾吃，得有满满的烟火气，才有生之乐趣。”吃何尝不是一种对待生活的态度，会吃的人，往往更会积极乐观地生活，更热爱生命。面对美味的“六月黄”，套用现在流行的一句话来说，哥吃的不是六月黄，是人间滋味。

想吃“六月黄”，得心中有蟹，才能品蟹。这是品蟹的文化。小沪家上海菜的“六月黄”蟹黄犹如黄金般的宝藏，富含丰富的营养和浓郁的味道。一旦品尝到这满口的浓郁蟹黄，整个人仿佛被幸福所包围，忘却了一切尘世的烦恼。真心值得让我们再忙勿忘“六月黄”。

（文章来源：食话强说公众号，作者：李继强）

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