中国的饮食文化博大精深，源 远 流长，中国菜讲究“色、香、味”俱全。望之让人垂涎欲滴，闻之使人沁入心脾，食之令人回味无穷。能达到这种境界的菜肴实属美食，“水煮活鱼”就算得上其中之一。

提到湘潭水煮活鱼，不得不说一下位于原先湘潭去省城的必经之路107国道旁的湘春楼酒家，这家店创立于1986年。30多年来，长株潭食客们纷至沓来，当时盛况可形容为最早实现的长株潭美食融城了，特别是路过国道的货车司机们，必得到湘春楼品尝这道湘潭水煮活鱼才不枉费这趟行程途径湖南，路过湘潭。湘潭水煮活鱼讲究现宰现煮，选用本地人所称的雄鱼为主食材，过油后加入昭山的山泉水，将汤煮得奶白奶白的，加入最佳伴侣青椒圈、紫苏、龙牌酱油等，起锅倒入白色的器皿中，一滚当三鲜，趁热吃，肉嫩汤鲜，让人回味无穷。

一道水煮活鱼是一种人文格调，北方的炖鱼体现了北方人的豪情与奔放，湘潭水煮活鱼则体现了南方人细腻与温情。如果您来到我的家乡，品尝水煮活鱼，我个人觉得渔香庭院、左氏十八总活鱼店、船架佬、窑湾渔村、樟树湾、景妹子活鱼店、老傅家水煮活鱼等都不错。

一般而言，如果不是忌口或者天生不吃辣，大多数人都对水煮鱼情有独钟，一个朋友甚至得出这样一个结论：“吃完水煮鱼，其他方法做出来的鱼都不够味”，大有曾经沧海难为水的感慨。

——题记

（景妹子活鱼店水煮活鱼）

(一)

鱼因其美味和营养，历来是广受大众喜爱的食物。当初仓颉造字，就把“鲜”字归于“鱼”，将鱼当做“鲜”的代表，可见鱼的鲜味至极，很多以前常见的鱼都成了珍稀品种，普通人寻常品尝不到这种美味。据说，古时候最好吃的鱼，单单只用盐简单调味就是无上美味！

古人爱吃鱼，甚至有“无鱼不成宴”的说法，也留下了很多关于鱼的美食诗句，北宋名臣范仲淹不仅政绩卓著，文学成就突出，对吃鱼也是喜爱，《江上渔者》中“江上往来人，但爱鲈鱼美”说到了鲈鱼的美味。晚唐诗人李珣对此也深以为然，留下了“春酒香熟鲈鱼美，谁同醉？缆却扁舟篷底睡”的诗句。

古时候的文人墨客，大多数都是爱鱼一族，这种对鱼的喜爱之情，延续到了今天，张爱玲就曾在自己的著作《红楼梦魔》中以“人生三恨：一恨海棠无香，二恨鲥鱼多刺，三恨红楼未完” 来形容鲥鱼虽然鲜嫩美味，却无奈因多刺而无法尽兴品尝，可见张爱玲对鲥鱼的喜爱。

（富临美食古法蒸鲥鱼）

相传中国历史上第一位皇帝秦始皇，就十分钟情于吃鱼。帝王吃鱼也讲究，不喜欢鱼刺，就让厨师把鱼刺剔除干净，后来一位楚国厨师应召给秦始皇做鱼，误打误撞用摔打过的鱼肉汆成丸子，也就是今天我们吃到的美味的鱼丸，当时深受秦始皇喜爱。

中国古代有很多以鱼为原料烹制的菜肴，制作得极其考究。《礼记》中记载的“濡鱼”，是先秦时期的一道名菜——在鱼腹中填上蓼，蓼的茎叶辛辣，可用以调味，与鱼子酱放在一起烧成。《齐民要术》中记载的“蜜炖煎鱼”，是南北朝时的名贵菜肴——鲫鱼去鳞、去内脏，用醋、蜜、盐浸渍后煮一顿饭的时间，捞出后再用猪油煎，至色红即成。

《大业拾遗记》中记载的“米鱼含肚”，是隋唐时代的著名菜肴。农历六七月时，把二尺多长的鱼去鳞洗净，放置两天以后抽去肠子用盐腌渍，再经过多次水洗、日晒、石压，入瓮封口，二十天后即可食用。《山家清供》中记载的“莲房鱼包”，是宋代的著名菜肴，将鳜鱼肉切成丁，用酒、酱、香料拌和后，填入掏空的嫩莲蓬中，上屉蒸熟。《中馈录》中记载的“蒸鲥鱼”，也是宋代的一道名菜，将去肠而不去鳞的鲥鱼，加上花椒、砂仁、酱、酒、葱，蒸熟以后再去鳞后即食。《易牙遗意》中记载的“带冻姜醋鱼”，是明代的一道名菜，把鲤鱼切成块，用盐腌渍后放在酱里煮熟，另把鱼鳞和芥末放在一起煮沸、去渣，汁浓后放入各种调料，与煮好的鲤鱼块一起放在锡制的器皿中，密封后放到井里冷却，取出后浇上浓姜醋食用。《宋氏养生部》中记载的“蒜烧鳝”，也是明代的著名菜肴，将活鳝鱼在沸水中烫熟后，划成肉丝，放到热油锅里炒，加入大蒜和酒、盐、花椒、葱、姜、醋等调料……此外，清代《随园食单》中所说的“清蒸刀鱼”“烧班鱼”“醋搂青鱼”，《调鼎记》中所说的“印鲚鱼”“面煨鳊鱼”等，《中馈录》中所说的“鱼松”等，都是享誉古今的精美菜肴。

(二)

一方山水养一方人，我的家乡是伟人故里，红色湘潭。滔滔湘江水似乎特别眷顾它，流至我的家乡突然大大地转了个大弯，不但形成了千里湘江第一湾，也弯出了宽阔的水域和富硕的水产。

水和鱼是好朋友，从小一起长大。水从大山的罅隙里淙淙流出，披荆斩棘趟出一条溪流，鱼儿在溪流里嬉戏。

春风吹涨了溪水，吹绿了溪草，吹红了山花。溪流带着鱼儿趟过涧间石浪，银白色的浪花在阳光下，飘洒着五彩缤纷的花朵。一湾急流把鱼儿掀进了漩涡，一个猛子扎进水底，惊吓的他摇晃着尾巴，迅速地浮上水面抬起头，深深地吸了口气。静静地观察周围的环境，惹得溪水笑得合不拢嘴，在一旁直转圈，笑鱼是胆小鬼。

山花落在水面，带来阵阵飘香。各色的花瓣带着不同的花香，簇拥着浮萍缓缓前行。鱼儿和着清香，静看一叶一花，云卷云舒。

碧荷荡漾，岸柳旖旎。清清的河水映着婀娜的柔柳，享受着夏日阳光的温暖，鹅卵石铺就的河床泛着金黄。可爱的鱼时而躺在金黄的鹅卵石的河床上睡觉休息，时而跳出水面向柔柳卖弄一下自己妖娆的腰身，时而迎着浪花感受冲浪的喜悦。

棉花团似的云朵，点缀着宝石蓝的天空。阵阵徐风从天边唤来团团黑云，风愈演愈烈，天空像是发怒的她打翻了神工的画墨，一副绝伦的水墨画卷呈现于宝石蓝的“底片”上。

画卷遮住了太阳的笑脸，愤怒使她失去了理智，一次又一次的想撕碎风设的阴霾面纱。一次又一次的失败化为“悲伤的泪水”，冲破黑暗与风搏斗，霎时天地间变成了水的世界。

狂风卷着“悲伤的泪水”，狂奔在山川河流，巨浪卷起怒吼的呻吟，冲刷着破碎的伤痕。悠闲的鱼失去了往日的和谐，惊恐的不知所措。慌乱中被一巨浪推上了浪尖，凌空一跃，又一头扎进奔流的浪潮中。

几经周折，拖着疲惫身躯的鱼，趴在水塘的岸边静养着身心的劳累。水草轻轻地抚摸着它的鳞甲，涟漪泛着彩环轻轻地为它荡着梦的摇篮。一片落叶驾着风，飘过田园，飘落水面，为鱼搭起了一顶金黄的彩蓬。生活如此美好，唯有这里独好！

(三)

仔细想来，我喜欢吃水煮活鱼的情结，源于母亲精湛的厨艺。

小时候，一见到母亲做水煮活鱼，我便垂涎欲滴。守在灶台边寸步不离，对小伙伴们的呼唤置之不理。所以，我曾怀疑自己是属猫的。

为了能吃到水煮活鱼，我像一只饥饿的野猫，成天在村子里嗅来嗅去，一旦发现鱼汛，便不顾一切地跑回家拿渔具。很多时候，在水里泡上小半天，就能提上一大桶活蹦乱跳的鱼回家。

我一放下水桶，母亲便系好围裙，准备做水煮活鱼。母亲先把鱼倒入装满清水的木盆，让鱼们吐尽泥沙。之后，用手指把鱼从腹部与两鳃结合部撕开，掏出鳃瓣和内脏后洗净。

夕阳西下，伴随着鸡鸣狗叫，屋顶的烟囱里冒出袅袅炊烟，炊烟是淡淡的，透明的，渐渐浓郁如牛乳，飘荡着、飞舞着、旋转着奔向远方，像是向全世界宣告：母亲的水煮活鱼开工了！

大火烧红锅底，放入茶油。待油面泡沫尽去青烟升起时将鱼滑入锅中，均匀摊开，小火慢煎，等贴锅的一面煎至金黄色翻边再煎另一面。

两面都煎好后，放入蒜蓉、豆豉和辣椒，蒜蓉豆豉能着色，辣椒能去腥味。当然，紫苏是必不可少的，有了它，鱼的鲜味才能彻底地释放出来。

之后，倒入清水，添柴催火。汤汁渐渐地变白，渐渐地浓缩……不一会，椒红蒜白在锅里晃得没了方向，鱼们沐浴着辣油，锅顶蒸气氤氲，诱人的香味便争先恐后地夺锅而出，顿时，屋子里香气四溢。

随后，去除浮在上面的泡沫，加入胡椒粉、食盐、味精、酱油等佐料，转入灶口的瓦锅。撒一把葱花在上面，便宛如一道凝碧的绿波在浓汤里肆意的荡漾。

伴随着丝丝的香味，一场幸福的盛宴开始了。开吃了。我旁若无人地站起来夹菜，水煮活鱼的香辣味毫无保留地向我袭来，从鼻子喉咙一直灌向脾胃，在我的五脏六腑里横冲直撞，直勾得我肚子里的馋虫庠痒的，让我的嗅觉神经瞬间活跃起来。

感谢母亲！把水煮鱼入口即化、肥而不腻的特点发挥到了极至。

我想：天下的绝味尽在一锅水煮活鱼里。鱼汤更是别有一番风味，浓而不腻、鲜而不腥。喝一口鱼汤，香辣的鲜味徘徊在每一个味蕾之间，让我顿觉酣畅淋漓。

什么都别说了，来一大碗米饭，舀一勺鲜辣浓汤，捞几根时令蔬菜，大口大口地吞掉最爽了。直至火辣辣的嘴巴发出“嘘嘘”之声，我抱着滚圆的肚子，大呼“过瘾！过瘾！”饭后，再来一杯芝麻豆子茶，幸福得简直一塌糊涂，自然给个神仙做也不换。

青葱、辣椒、豆豉、大蒜这些本不起眼的原材料，经过母亲一番“讲究”之后，一锅水煮活鱼变戏法般的成了人间至味，甚至连汤都可以回味无穷。

那年七月，高考如期而至，圆了我的大学梦。从此，我走出了那条伴我成长的涓水河，告别了亲人和朋友，也告别了母亲的水煮活鱼。

故乡之外，我吃过很多家湘菜馆里的水煮活鱼，但是，总感觉不及母亲制作的味道好，也没有我熟悉的那种热辣鲜香……我也曾试着按照母亲的方法加工水煮活鱼，但是，始终赶不上母亲做的味道。多年以后，一次到朋友家做客，与友人聊起水煮活鱼，真是感慨万千。我突然明白：母亲的水煮鱼，承载着我成长的记忆，承载着母亲对儿子的关爱——美食最动人的地方也正于此，它将人的味蕾和情感悄悄连接起来，直至成为记忆的一部分。

诗人余光中说乡愁是一枚小小的邮票，而我要说乡愁是一道母亲的水煮活鱼。

（鸡汤大黄鱼）

文/楚国良 

作者系湘潭市委党校退休干部，四级调研员。曾连续6年被评为《湘潭日报》优秀通讯员，其作品在《人民日报》、《中国特产报》、《中国社会科学报》、《中国县域经济报》、《领导科学》等权威报刊上发表。先后主编或参编《晓霞之子》、《今日梅林》、《青山文史》、《响塘文史》和《云湖文史》等多个乡镇文史资料。

责编：何婷

一审：何婷

二审：邓执君

三审：陈胜年