在怀化市鹤城区城北路，北环路和红星北路的交汇处，近两年冒出一家网红食府-张大勺飯爺-您没看错，最后两个字是繁体汉字。门脸LOGO有明显的设计感和视觉冲击力，让人有一探究竟的冲动。当你进得门去，便知主人是如何的匠心独运，屋内又是怎样的别有乾坤——不进来，你是无论如何也想不到这家食府竟然有1000M2的营业面积，18个包房和15席卡座，一个露天葡萄架和一棵硕大的老榆树，6口土灶5口气灶。当然更让人想不到的是，疫情已经折腾了大家一年多，这家店里依然是食客盈门，烟火气十足。

店内菜品属湘菜，因创始人系资深湘菜名厨。突出怀化本地特色，味道回归原滋原味，就餐环境走轻硬装重软装路线，着力营造家庭氛围。主打菜品，说起来简单，不外乎鸡鸭鱼肉，而不简单之处在于其所选食材：鸡为竹林散养谷子鸡，鸭子池塘散养谷子鸭，鱼为大雄鱼头，肉为乡里土猪肉和黄牛肉，腊肉为自制的乡里腊肉。今天正好小年，主人建议我们四个主菜一起上。一众饕餮面面相觑：即便战斗力爆表也完不成这样的“艰巨”任务啊，为避免浪费，我们不得不婉拒了主人的盛情，撤下了剁椒鱼头——主菜四个：竹林散养泉水鸡，土灶炒血鸭，腊猪脚炖笋干，蛋卷蒸海带;小炒则为柴火香干，白菜苔，小笋炒酸白菜，红枣发糕——按照食府不成文法则，重要客人的菜单均由主人安排，客人意见仅作为参考。这一顿吃下来，一众老饕纷纷表示实比名高，不虚此行。泉水鸡原汁原味，香鲜而不柴;血鸭甜咸香辣，滋味绵长;腊猪脚炖笋干，腊味香气扑鼻，笋干清脆爽口;蛋卷蒸海带，以骨头汤为佐汤，下置鹌鹑蛋和海带卷，上覆鸡蛋猪肉卷，滋味之妙实难用语言描述;柴火香干以小米辣炒攸县香干，香入鼻辣入喉，实乃佐酒佳品;小笋炒酸白菜，小笋乃新摘，酸白菜系自制，搭配巧妙，是下饭的好菜;白菜苔既甜且嫩，端上台来即被风卷残云。

网红只是一个标签。贴上去固然不容易，被受众遗忘却不难。在我看来，“张大勺飯爺”，是类似于李雪琴一样的网红。当李雪琴在清华大学的校门口喊话吴亦凡，从而获得网红身份的时候，大家对她的认识并没有超出一个极有可能昙花一现的普通网红。直到她参加脱口秀大赛，大家才知道她并不普通——毕业于北大中文系，曾在纽约大学留学，一直在短视频领域创业。“张大勺”就是张彬，这家食府的创始人，其实也不是一般人。张彬曾是湘菜连锁机构背篓人家的区域总监，最初借款4万元，从一家9张餐桌的背篓人家加盟店干起。据他说，刚刚开业的三个月里没什么生意，紧张到晚上通宵失眠，偶尔做个梦，都是梦到做出了一个好菜品。好在他没有退缩(也没有本钱退缩)，靠着发力新菜品和精细化管理，最终把这家店的流水做到1.2万元/天。在背篓人家的12年，他一步一个脚印，在每一个层级的岗位都历练过，由此也练就了他对餐饮业的敏锐洞察力。他对餐饮业的看法可以说与一般人大异其趣：百年老店在中餐领域是不存在的，这从全聚德东来顺的身上可以得到印证;十年就是老店，三年就来一次大洗牌;餐饮业发展到现在，可以说在向时尚界靠拢;餐饮业市场份额也在向头部企业集中，整个行业的发展节奏在不断的加快，因为同质化严重(难以做到差异化)，行业门槛在不断的降低，使得竞争异常激烈。他的这些观点，对一个局外人而言，堪称洞见。

张彬先生，在这家食府的存在，有如英国著名导演希区柯克，在一部电影里的地位——掌控全场，偶尔出来客串一个小角色。他经常坐在一张空餐桌(如果有的话)边，聚精会神的刷“张大勺飯爺”的抖音号;必要的时候，他会及时起身接待客人，或安排餐位，或安排菜单，或恕不远送，又或有失远迎。这里仿佛就是他的片场，他在这里挥洒自如。

对了，“张大勺飯爺”大年初四即正常营业。不管您是大宴宾朋还是三五小聚，都可以考虑把场子放在这里。那些从未光顾过的朋友，完全不用有啥杂七杂八的担心——“张大勺飯爺”是一个开业两年的新品牌，但已经在芷江和贵阳实现了异地扩张，张彬先生更是深耕城北餐饮业的老兵，从业以来从未离开过城北这片小小的区域。

张彬

文/建华 图/诗微

责编：达庆玙

来源：大湘菜报