寻烧鹅记 - 大拼盘

寻烧鹅记

大湘菜报 2020-10-03 20:50:31

出了岭南，便无烧鹅。

一来是出炉的烧鹅凉了，油淋或者微波都要走味；二来是广东外的风土，必然养不出这皮肉；再来缺了荔枝木，又少了广府厨子，这菜怎么都不像了。

我坚信，品尝烧鹅，必要进广东。

这些年来，陆续体验了香港的一乐，镛记，甘牌，再兴等等，也去过顺德大良和东莞厚街，甚至结交了江门新会的网友。品尝各地烧鹅，俨然构成去探索广东文化一根地理线索。

这回深圳行，多处探店的结果却是令人纳闷，这些号称"老牌的，三十年的，香港人常去的"肥妹烧腊，濠江烧鹅，圣丰城酒楼和潮江春酒楼的出品，要么油腻，要么做作，全在及格线之下。难道正如工友刘富贵所说，没有文化底蕴的城市怎么会有好的美食？而我当年在深圳求学和务工的美食记忆，好像都要被颠覆，我失落甚至恼火。

下午前往南头古城前，突然想起了南新路上的肥波，这里多是原住民，城中村和老旧小区，可能会有惊喜吧。

我单点了一只烧鹅腿，不斩。看他皮薄，肉也不饱满，以为又要踩雷。但咬下去就大呼过瘾，没有过度酥脆的鹅皮和夸张色泽，五香味均匀又克制。可能是散养又一直在吊烧状态，整个腿子脂肪很薄，筋肉分明，浸润汤汁里。这一撕，汁水流淌，再一咬，鲜嫩爽滑。我很快就消灭了它，极大的满足感。

而如何判断烧鹅的出品呢？杜琪峰电影《枪火》中，王晶老爸王天林教过我们，"烧鹅，最紧要喺多汁"。

文/学术张

责编：曹婕妤

来源：大湘菜报

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