戈雷岛——旅人没有归期

戈雷岛，在塞内加尔的历史上举足轻重。15~18世纪，曾有超过2000万黑奴在这座不足0.3平方公里的小岛上被转卖，是人类史上最黑暗、血腥的“黑三角贸易”的罪证。如今，它以岛上遗留的色彩饱和、充满独特风格的殖民建筑群，活跃的艺术区吸引越来越多旅行者到来。

● 俯瞰戈雷岛

西非角上的“避风港”

站在达喀尔的海港，一眼就能望到3公里外的戈雷岛。这座蜚声世界的小岛孤独地盘踞在大西洋，像一颗黑珍珠镶嵌在蓝色的海面上。岛上殖民时期遗留的色彩浓郁的石头建筑，伴着蓝天、海水、灿烂的阳光，环抱在茂盛的植物间。但这些带有浪漫色彩的建筑，也从另一个角度印证了这里在漫长时间中被侵占的历史。

1444年，葡萄牙船长迪斯尼·费尔南德斯首先发现了这座位于非洲最西端的小岛，当时，这里只是当地黑人的晒鱼场。由于戈雷岛独一无二的地理位置，是出色的海港，岛上还有3个淡水泉眼，越来越多强国意识到这里的抢手，在随后的几百年间，成了兵家眼中的“肥肉”，经历了葡萄牙、西班牙、英国、荷兰的争抢，甚至见证了从老牌航海帝国到新的海洋霸主的更替。1617年，荷兰的“印度公司”占据了小岛，正式取名为“戈雷岛”（意为“好的避风港”），这里也成为欧洲殖民者登上非洲大陆的落脚点。以戈雷岛这个小小支点建立起的奴隶贸易，像一把锋利的匕首，撕开了非洲大陆。

在源源不断的暴利引诱下，血腥的黑奴贸易在这里持续了400多年。而这座只有2000多居民的小岛，输出了超过2000万名黑奴，记录了人类史上最野蛮、黑暗的血泪账。

黑色时代的反思

在西非旅行，很难避开“奴隶”这个字眼。无论身处世界任何角落的黑人，向上追溯都与非洲有关，这里是黑人的故乡。15世纪后期，由于美洲的印第安人遭到大量屠杀，西班牙和葡萄牙当局鼓励种植园主从非洲进口奴隶。从最初粗暴地偷袭黑人村庄、烧毁房屋，掳走精壮的男子；到后来狡猾地挑动当地酋长从事猎奴，再用弹药、甜酒和纺织品交换奴隶。这些俘获的奴隶，被成串押到市场上，让奴隶贩子选购。买卖成交后，用烧红的烙铁，像货物贴上商标一样，在胸前和手臂打上公司的烙印。这些奴隶被寄存在沿海的奴隶站里。戈雷岛是非洲到达美洲大陆最近的岛屿，还在航道的枢纽处，是最理想的据点。

今天到岛上旅行，仍可以看到一座保存了200多年的、完整的奴隶堡。这座二层小楼，正面有两条弧形旋转楼梯，底层是一间间黑暗、潮湿的囚牢，分为男区、女区和儿童区。五六平米的狭小空间同时要关押十几名成年男性，非常拥挤。房间的石头墙壁上也只有狭窄的气窗，供看守观察。偶有不甘的反抗者，会被关进一个高度只能半蹲着的小屋接受惩罚。

● 黑人奴隶像货物一样，被送到台上拍卖。

城堡中央是一条狭长、阴森的通道，直通波涛汹涌的大西洋,成千上万的黑人奴隶就是从这被押上船运往美洲，像是一段死亡航程。奴隶们被超载塞进船舱，像书架上排列的书本一样，只能占据狭小的空间。为防止逃跑还要两两锁在一起，即使是跳海也只能成为鲨鱼的食物。污浊的空气、传染病和缺乏淡水，让许多人死在了途中。出了这道石头门，数以万计的奴隶就迈向了“新大陆”，人们给这道门取了一个伤感的名字——不归门。

在奴隶堡的博物馆中，仍可找到当年用来束缚奴隶的手铐、脚镣，防止逃跑使用的铁球，还有欧洲殖民者的武器。小岛北端，曾经用来防御的工事也被改造成历史博物馆，可以追溯更多黑奴贸易时期的书籍和收藏；岛上的居民们，也常自发地为游客讲述这段黑暗的历史。

● 奴隶堡

不合时宜的浪漫建筑

直到1960年塞内加尔独立前，戈雷岛大部分时间在法国统治之下，这也是岛上充满了多姿多彩的法式建筑的原因：饱满浓郁的配色、尖顶、拱门、铁艺的路灯，散发着欧洲情调。这些建筑大多是两层高，是奴隶贩子们的住处。除了一层的囚室，二层是截然不同的天地：通常是木质结构、欧式的布局，修有朝向大海的阳台和长廊，和用当地玄武岩构建的庭院浑然一体。在室内，还有厨房、壁炉、双开窗的阳台来欣赏海景。面对同一片大西洋，在同一座建筑之内，殖民者和无辜的受害者们体会着天堂、地狱的差别。

● 岛上的建筑色彩浓郁、充满欧式风情，是曾被多国殖民留下的印记。

大约到18世纪下半叶，更多公共建筑在小岛上落成：妇产医院、学校、剧院、长老会修道院……俨然一个小社会应该具备的各项功能。其中还有一些颇有趣味的设计：除了地中海式的木质百叶窗、欧式廊柱，还有一些船形的建筑。西非的拙扑和欧洲的浪漫糅合，红赭色和黄赭色的住房掩映在热带植物的怀抱中，着实像度假的小岛。粗鄙的奴隶堡和华丽的洋楼的比照，也正是戈雷岛文明和野蛮交织的矛盾。这些殖民者留下的人文建筑遗产，也成为戈雷岛终结黑奴贸易后吸引游人的另一个原因。

艺术，正在发生

从历史的记录到旅游业的进驻，近年来，戈雷岛又发展出了新的角色——新兴的西非艺术中心。早期殖民者修建的剧院已经破败，现在改为了露天剧场，时常有人在此表演。而每年的仲夏，来自全球的策展人和收藏家们也会飞往这里参加艺术节。届时，岛上风格各异的庭院和别墅会变成临时的艺术展场。

艺术群体大致分为两派。一派是定居海外的艺术家，比如擅长画玻璃油彩画的艺术家Andre Dolly，他笔下的非洲女性一律是大肚子上支着细脖子，“虽面对很多艰难，但心中宽仁。”也有许多摄影师、雕刻家、珠宝设计师会带着作品前来参展。另一派，则是本地的创作力量。塞内加尔政府提供极为优惠的房租，希望艺术家可以长久地住在岛上创作。有些艺术家是从达喀尔艺术学院经过系统学习的科班，他们的作品非常现代、专业。而戈雷岛络绎不绝的人气，也让这里充满活跃的艺术气氛。在空置的法式阁楼甚至炮垒里，都能找到绘画、雕塑、装置的工作室。

沙画，在当地艺术中颇有代表性。这些沙都是来自塞内加尔的天然沙，不染色。黑色的来自火山周围，红色的来自撒哈拉沙漠，黄色的沙来自小岛的海滩，大约有八九种颜色。艺术家先在薄木板上用胶刷出简单线条，然后按顺序撒上白色、粉色、橘色、褐色、黑色的沙，层叠铺陈在一起，轻松自如，神秘得让人看不出端倪。短短几分钟，待浮沙抖落后，会惊奇地出现一幅完整的非洲风景或是人物肖像，是很漂亮的室内装饰。夜晚，这些驻地的艺术家们三五成群地聚在码头附近的小餐厅喝酒聊天，话题都是些惹人发笑的琐事。正是这样的生活态度，滋养了最真挚的艺术情感，让戈雷岛成为适合艺术自由发展的土壤。

曾有人说，“当一片土地被眼泪、哀伤与血液洗礼后，就会感觉异常的平静与安详”。过去，奴隶们在戈雷岛戴上手铐、脚镣，被贩运出国；今天，艺术家们在这里享有灵魂和创作上的自由。幽静的小巷，被当地的绘画和手工艺装饰着，缤纷色彩与斑驳脱皮的建筑映衬，让人感到殖民时代已成为过去，当下的文化充斥着饱满的力量。巨大的时代变迁在细小之处的相遇，最让人回味……

责编：金原

来源：旅行家杂志