许多摄影教程在说到 ISO(感光度)的时候，都会提到一句“使用尽可能低的 ISO”，为什么这么说呢?

我们来看个例子，同样的画面在低感光度和高感光度下的成像对比：

左： ISO 100 | 右：ISO 6400

右图那些不自然的、充斥整个画面的白色小点被称为噪点，是高 ISO 照片的“特产”，而且 ISO 越高，噪点越多越明显。噪点会导致画面信息缺失，和打了码一样严重影响画质。所以，在绝大部分情况下，我们都要使用尽可能低的 ISO。但世事无绝对，高 ISO 也并不是洪水猛兽。有时，我们可以放心使用高 ISO，或者说，不得不用高上 ISO。

↑这样的照片，低 ISO 很难拍出来

今天要为大家介绍的，就是一些可以、应当，或者说是必须使用高 ISO 的拍摄场景。

>>> ISO 到底有啥用

要解释清楚哪些场景要用上高 ISO，以及为什么要用高 ISO，就必须先说明白这个问题：ISO 到底有啥用?

对曝光的控制，是最基础的摄影技术之一，而控制曝光的三个参数便是快门速度、光圈值和 ISO，俗称“曝光三角”。

如下图所示，三个要素共同决定了影调，即画面的明暗程度：

此外，三要素又分别会产生各自的特殊效果：快门速度影响画面的运动模糊程度，光圈值影响画面景深，ISO 影响画面的噪点多少。

>>>最需要使用高 ISO 的场景

▶ 1.使用高速快门

在拍摄一些高速物体时，我们需要用高速快门来将瞬间画面“凝固”住，才能拍到清晰的主体，否则只可能拍到一团模糊的虚影。

比方说，拍全速行驶中的方程式赛车，我们可能要用上数百分之一秒的高速快门：

而要拍出清晰的蜂鸟图像，尤其把那双超高频煽动的翅膀拍得静止而清晰，则需要数千分之一秒的快门：

↑快门速度 1/8000 秒

在如此之高的快门速度下，曝光时间极低，即使用最大的光圈值，曝光可能仍然会不足，画面会很暗，因此需要我们提高 ISO。

同样的道理，在低光环境下拍摄，而你又需要使用较高的快门速度来凝固瞬间动作，这时也需要提高 ISO 来避免曝光不足。比如，当你在拍摄动态的夜景人像和室内人像，而手头又缺乏补光设备时，就只能依靠调高 ISO 来保证画面亮度。

如上图，拍摄歌舞表演时，环境光不足，同时距离较远，无法用闪光灯补光。在这种条件下，必须调高 ISO，才能在保证正常曝光的前提下，使用较高的快门速度。

▶ 2.手持夜景与长焦

三脚架是摄影的好帮手，但毕竟携带起来不是很方便，很多时候我们不得不手持拍摄，这就出现了一个新问题：手抖。

说到手抖，就不能不提一下“安全快门”这个概念。摄影界把“手持拍摄时能保持不手抖的最低快门速度”称为安全快门。你使用的快门速度必须高于这个安全快门值，否则你很可能因为手抖而导致画面产生模糊，就像这样：

而在低光环境中，环境光严重不足，必须增加曝光，但光圈和快门速度的提升范围都有限，前者受限于最大光圈值，后者受限于安全快门值。此时，提高 ISO，就成了保证正常曝光，同时又不至于手抖导致模糊的唯一选择。

↑手持拍摄的夜景

这样虽然会影响画质，但既然懒得带三脚架，也只能这样了，噪点多总比整张照片都模糊要好，两害相权取其轻嘛

此外，在使用长焦头拍摄时，我们也需要使用高 ISO，因为镜头的安全快门和焦距成反比，长镜头的安全快门值很低。

也就是说，比起一般镜头，手持长焦头需要使用更高的快门速度，为了保持曝光的正常，可能需要略微调高一些 ISO。

↑拍摄鸟类等不易接近的对象时，必须使用长焦

▶ 3.星空摄影(静态)

拍摄星空时，环境光极低，需要增加的进光量极多。若想保持低 ISO，只通过延长曝光时间来增加进光量，曝光时间会变得比较长。而要拍出静止的星空，曝光时间就不能太长。拍摄这一主题有个“600法则”：曝光时间不能超过“600/镜头焦距”。超过这一时间限制，你拍出的星星可能会出现“拖线”：

↑曝光时间过长，星星移动而“拖线”

在曝光时间有限而环境光又严重不足时，想保证正常曝光，调高 ISO 是唯一的出路。你不仅需要开大光圈，可能还要使用很高的 ISO值，来使黯淡的星星更闪亮，更突出：

▶ 4.雾与雪

白花花的噪点影响画质，阻挡视线，十分碍眼。绝大部分拍摄题材都怕噪点，但也有例外，比如说雾景。

雾景最大的特点就是朦胧之美。这种朦胧感本质上就是景物细节信息的丧失，和高 ISO 下的细节信息丧失有异曲同工之妙。此外，雾的本质就是空气中的颗粒增多，阻挡视线，而噪点也是阻挡视线的颗粒。完全可以把雾视为自然界中的噪点集合体。

调高 ISO 不仅可以强化雾的朦胧感，还能补充因环境光的不足，何乐而不为呢？基于类似的原理，拍摄飘着雪花的夜景时也可以恰当调高 ISO：

▶ 5.复古黑白

在数码相机出现前的胶片时代，照片是通过胶卷上的溴化银颗粒记录图片信息的，图像或多或少会有种颗粒感：

在人们的心目中，颗粒感已经与“旧时代”一词，或多或少联系在了一起。于是，有人说，想制造复古风格的照片，黑白+噪点便是最佳选择，能让普通的照片一下子变得富有沧桑感和凝重感：

那么是不是说，拍复古的黑白照就应该用上高 ISO呢？

且不论颗粒感和噪点的效果是不是一样(事实上，这个问题一直存在争议)，只用一句话，这个问题就有了答案：清晰照片后期添加噪点。很简单，高噪点照片后期去除噪点，还原细节，太难太难。即使后期降噪，也会导致细节的大量损失：

↑虽然去掉了噪点，但画质也大幅下降

在拍摄时使用低 ISO，尽可能保持画质，再后期添加噪点，才是复古黑白的正确玩法。

>>> “高 ISO”不是越高越好

我们用高 ISO，只是为了调整光圈/快门值，同时保证画面能够正常曝光而已;而高 ISO 带来的高噪点，是任何时候都不受欢迎的。

正确的态度是，“在达到正常拍摄需要的前提下，尽可能使用更低的 ISO”。比如说，拍摄星空时，可以从最大 ISO 的半值开始尝试，选取能够让画面正常曝光的最低 ISO 值进行正式拍摄。

同样的道理，在拍手持夜景的时候，你也可以尝试不同的 ISO 值，能用 ISO 400 的就不要用 ISO 1600。

>>>高端机能“容忍”更高的 ISO

随着摄影技术的发展，越新、越高端的机型，高感成像能力也就越好。高 ISO 带来的噪点现象已经没有过去那么严重了。就拿某号称“超强高感成像”的高端机来说吧，它的最大 ISO 能达到409600，直接把深夜变成大白天，而噪点也不算很明显：

当然啦，这种近似于“无视高 ISO 噪点”的效果，目前还是高端机的特权，如果你用的是入门机或是手机，还是尽量用低 ISO 保证画质吧。您也可以做个测试：用机子在不同的 ISO 值拍摄，观察在哪个 ISO 值下开始出现噪点，测试一下自己机子的 ISO 容忍极限。

作者：实用摄影技巧

责编：李梓延

来源：实用摄影技巧