常德肥肠，情色是生活的原味

大湘菜报 2017-03-28 15:31:00

早些年吃常德肥肠，老吃货教导说，真的正宗，就该保留些原味。

长沙八一桥附近有条小巷，一条逼仄的小巷，原来有家常德肠子馆，生意好得不得了。晚去的人，早走的人，只得侧身进出。我一进巷口就开始流口水，吃过那一回，我的胃，准确的说，是鼻子，如初恋般记住了常德肥肠的原味。

肥肠粉

曾经，常常要到北京出差，一个人，寂寞，就想着法儿吃。前三天一定不吃湖南菜，第一天去东来顺涮羊肉，第二天去南来顺吃水爆肚，第三天就有些犹豫，仍旧坚持不吃湖南菜，一般会选择吃东北菜。三天后一定去吃湖南菜，不论邵阳、湘西、郴州、永州、衡阳，只要是湖南菜就来神。有一次惊叫着点了一份常德肥肠，感觉太干净，少了味道。喊来老板一问，原来怕京城的大爷嫌弃，居然用青盐反复搓洗，甚至动用清洁剂。从此不吃外地的常德肥肠，怕乱了记忆中的味道。

干锅肥肠

那一年，在海口，一个可以看见大海的街角，碰见一家常德肠子馆，先问：洗干净了吗?老板是地道常德人，用坏坏的眼光看了我半分钟，然后实话实说：正宗常德肥肠，要的就是那个味。正中下怀，大喜，叠声说：要得要得要得。果然是原味，大呼过瘾，以后再去海口，次次必吃，仿佛回到了长沙城里那条逼仄的小巷，错认异乡作故乡。

肥肠钵

早几天在昆明一座老房子里吃臭豆腐，不是长沙的，是当地臭豆腐，白的，用一片青瓦盛着，排列整齐，蘸干的调料吃。我口里说好吃，其实言不由衷：哪里有火宫殿一半有味啰?但昆明人津津乐道，也难怪，因为那是别人的故乡。

我的文字里常有情色，很清淡的情色。偶尔把控不住，气色浓些，淑女们就会掩鼻，作躲避状。遇到严肃的编辑，纵使千般不舍，仍旧会小心删除情色。好像从菜地里扯了一兜白菜，菜是好菜，水灵到让人心疼，就怕有农药残留。

肥肠，洗干净了是情色，没洗干净就是色情，洗过分了就是一层寡淡的皮皮。

我无可救药地想念常德肥肠的原味了。

文/傅舰军

石门肥肠煲的由来

“石门肥肠煲”是由土家族青年覃正村一手炒出名气的。

覃正村系石门县所街乡麻纳峪覃家台村民，自幼与大山为伍。1968年从军后在营房中当炊事员，学得一手过硬的烹调技术，1974年复原回乡后务农。第二年经人介绍，他被招聘到县供销部门掌厨，先后在供销学校、县供销社、石门大厦从事炊事工作。

覃正村少言寡语，炒菜精益求精。尤其是他炒出的北方溜肥肠，就餐者赞不绝口。他想，北方溜肥肠大家这样爱吃，如果采用土家族的传统方法炒出来炖着吃，肯定又是一番风味儿。于是，他便把猪肥肠干炒，佐以花椒、桂皮、辣椒、豆瓣酱，炒后干炖，果然形成了独具一色的“干锅石门肥肠”。一经推出，每次席上都吃得锅底朝天，从此成为单位招待来客的必点菜。

1992年单位改制后覃正村下了岗。他把乡下的老婆孩子接进城里，自立门户在闹市上办起了“华华肠子馆”。开张三日，名声大噪，门庭若市，食客如过江之鲫，一个个，一伙伙，一家家的相邀而来。

石门为交通枢纽，过往客多，长沙、武汉、常德、益阳等地的远客慕名品尝“石门肥肠”后还打包带回家中。肠子店的生意火爆的消息不胫而走，许多餐馆老板看得眼谗心动，便纷纷效仿，把自己的招牌换成“肠子馆”。一年光景，在石门火车站通往城里的大道两旁，肠子馆如春笋林立，形成了有名的“石门肠子一条街”。

(据华声在线-常德频道)

编辑/周楚怡

肥肠煲

责编：郑礼

来源：大湘菜报

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