文丨张志君

时隔十六年，在弟子莲花的悉心安排下，我又一次踏上了开封的土地。上一次是对口单位接待，人声嘈杂，行程填得满满当当，浮光掠影间，竟不曾真正听见这座城的呼吸。那还是2010年的秋天，彼时的开封仍是我记忆里那座沉静的古都——龙亭的青石台阶被千百年的脚步磨出温润的光，包公祠的香火袅袅盘桓不散，鼓楼夜市里灌汤包的白汽混着吆喝，在清冷的秋夜里缓缓升腾。那时的开封，像一册被翻旧了的线装书，纸页泛黄，字迹漫漶，每一页都浸着陈年的沧桑，却偏偏少了些纸上未曾落笔的鲜活。

十六年，足够一个孩童走过弱冠，也足够一座城市在时光深处悄然转身。

一、入画

这一回，莲花陪同我和师母从长沙来到开封，车子先穿行旧城。街巷还是那些街巷，屋瓦还是那些屋瓦，青灰色的轮廓在午后的光线里沉默如初，仿佛时光偏心了此处，不曾动过一砖一瓦。我摇下车窗看了一阵——旧城的面貌几乎凝住了，甚至比不过一些蓬勃的县级市来得鲜亮。可车过郑开大道，视线忽然被一把推开：新区气象开阔，道路舒展如笔直的墨线，楼宇错落有致，风从车窗外灌进来，裹着汴河淡淡的水腥和菊花若有若无的清苦。莲花说："师父，您上回来时，清明上河园才开园十二年，如今它已是年接待八百万人次的5A级景区了。下午我陪您好好走走。"

午后四点半，日光斜斜地铺下来，我们从东门进了清明上河园。

站在园门前，我蓦地有些恍惚。1992年，第一块基石沉入开封西北隅的土地时，恐怕很少有人能预见——那幅泡在博物馆玻璃后的千古名画，有朝一日会在六百亩土地上重新站立起来，血肉丰盈，烟火蒸腾。而今，张择端笔下的虹桥舟楫、孟元老追忆中的市井喧阗，都不再是纸页间的吉光片羽，而是一座磅礴铺展的、会呼吸的城。

跨入园门的那一步，我像是踩进了张择端笔尖尚未干透的墨痕里。青石板的缝隙间，仿佛有北宋东京城的微雨在无声地渗出来。虹桥横跨汴河，弧度如满月。纤夫的脊背上滚着汗珠，号子声沉甸甸地坠在水面上；木轮车从脚边轧轧碾过，车辙在石板上刻出深浅不一的痕；宋装商贩的吆喝拖着长长的尾音，混着新出笼炊饼的麦香，劈头盖脸地扑过来。空气里，焦香、水腥、丝竹断片、少男少女的笑声，搅拌成一碗浓酽的、北宋年间的烟火。

莲花拉我去换宋服。我摇了摇头："我不是宋人。穿上那身衣裳，反倒隔了一层。不如就这样素衣行走，反倒自在。"她便领着我穿街过巷，一路指给我看。"师父，您瞧。"她指向虹桥。桥上，"商贩"正用汴梁官话高喊"冰雪甘草汤"，青瓷盏里的紫苏饮漾着细碎的涟漪，恰如《东京梦华录》里那一笔"饮子摊"的旧影。铜锣哐地一响，两个颈套木枷、身着囚衣的"犯人"被衙役押着从人群中穿过，看客们纷纷举起手机。巷口一家"赌坊"人声鼎沸，绸缎商贾模样的"老板"摇着洒金纸扇，笑吟吟地揽客。

我立在虹桥之上，看脚下汴河水无声东流。十六年前我踏过此桥时，它不过是一座精致的仿古道具；而今，整座园子都活了，像一头蛰伏千年后苏醒的巨兽，毛孔里都散发着北宋的温度。据说这里的营造理念是"不是建造主题公园，而是复活一座城"——此刻我方知这句话的重量。千年之前，张择端把一座东京搬上了绢帛；千年之后，开封人把那张绢帛重新铺回了大地。"像一场很长很长的梦。"我喃喃道。莲花浅笑："师父，梦还没醒呢。夜里还有《大宋·东京梦华》，水幕光影，宋词乐舞。待宋宴毕了，我们再慢慢入梦。"

二、宋宴

若说清明上河园是"看得见的宋"，那么莲花前几天就找朋友预订的这场宋宴，便是"品得到的宋"了。

清明上河园投资五千万元，打造了全国首个宋文化沉浸式餐秀——《清明上河·宋宴》。它融合了宴席、演艺与科技，让游客"化身北宋汴京雅士"，实现"一朝入画卷，一宴梦千年"。整场餐秀一百分钟，共设八幕十场，从序章《菊盏流光》到终章《东京梦华》，以《清明上河图》为背景，结合《东京梦华录》叙事，运用三百六十度纱幕投影、裸眼三维等技术，让"李清照"、"苏轼"、"张择端"等历史名人穿行席间，与食客"共宴"。该项目已荣获中国旅游研究院颁发的"2025年美食旅游融合创新项目标杆案例"国家级大奖。

宴设在园子东侧一座宋风厅堂，雕窗疏朗，飞檐轻举。进门时，侍者双手捧上一纸"通关文牒"。莲花说，入此席须先"入境"——最好换上宋式衣裳，于宋乐宋舞间焚香净手，才算真的入了味。"师父，宋宴可不只是吃饭。"莲花一面引我和师母入席，一面低声说道，"开封如今是'一城双宴'，宋宴与开封宴并行，市里还出了指导标准，把豫菜的老根往深里刨。"

落座。古筝的清泠与琵琶的幽婉在厅中流淌，如溪水漫过卵石。宋装舞者踏着节拍旋出，水袖扬起又落下，柔婉如风中之柳。

侍者先捧上一道"品茗开席"的前菜拼盘，名曰"山家清供"。果酒鹅肝润如凝脂，酒香绵长如一句未尽的诗；山家三脆以春笋、蕨菜、枸杞苗清拌，咬下去满口山野清气，像是刚从雨后林间采来；玉延丹樱是山药泥裹了樱桃脯，甜得含蓄内敛；水晶冷淘鲙薄如琉璃，蘸姜醋入口，凉滑鲜冽；山家炝夜香用花椒炝炒香椿嫩芽，辛香直冲天灵；芸沙茶果则是绿豆糕裹茶馅，细沙般绵密。六道前菜，每一道都像从宋人食单里小心揭下来的——食之如在灯下翻一卷《山家清供》，墨香未散。

接着是"金蕊流霞"，一盅菊花豆腐汤。豆腐被细切成千丝万缕，在清如秋水的汤底里缓缓绽成菊花，几粒枸杞浮沉如晚霞碎影。汤色澄明，入口却鲜得让人一凛——那正是宋人追求的"淡而不薄"，寡而不枯。

大菜陆续登场。"乳炊羊"最见火候。羊排用羊奶文火慢煨，奶香一寸一寸渗入肌理，膻腥尽去，余下的只有腴润酥烂。侍者说，此菜出自《东京梦华录》所载北宋宫廷炙羊古法，穿越千年烟火，重回了餐桌。"百福签珍"是宋韵十足的签菜。鸡茸、虾茸、香菇末细细拌匀，灌入肠衣蒸熟切片，码作福签之形。入口弹牙，鲜香在齿间次第绽开。

待到"龙图墨玉脍"登席，满座不约而同地屏了息。黑鱼片被片作蝉翼之薄，在素白瓷盘中铺陈如一方墨玉，姜丝盘错其上，若隐若现地勾出龙纹。侍者将滚烫的葱油迎头浇下——"滋啦"一声，鱼片倏地卷曲成花，浓香如惊涛般炸开。侍者含笑补了一句："黑鱼青背，铁面无私，这道菜敬的是包龙图。""金题豆黄"以南瓜盅为器，豌豆黄填入其中，细腻如脂，甜润中透着瓜果的清芬。"鱼跃虹桥"最得宋宴的诗画心肠：鳜鱼去骨，片成蝴蝶之状，过油定型，翘首摆尾地横卧盘心，一弯桥形木架托于其下——恰是清明上河园里那座虹桥的影子。糖醋汁浇上去的刹那，鱼身滋滋作响，仿佛下一刻便要纵身跃过桥去。"东坡浮玉脍"让我无端想起苏子那句"雪沫乳花浮午盏"。石斑鱼片在清鸡汤里汆至将透未透，半透明地浮于汤面，莹润如白玉，衬着莼菜的青碧与竹荪的素白，清鲜得令人不忍举箸。

收尾的是"羊肉糊汤面"——汤浓似乳，面滑如绸，羊肉烂而不柴，一碗下去，五脏六腑都暖透了。汴京小笼包随后而至，皮薄如纸，轻轻一咬，鲜浓的汤汁便奔涌而出。最后以一盏"汴京紫苏饮"作结——紫苏、乌梅、甘草同煮，酸甜之间浮动着一缕清凉药香，恰到好处地抚平了满席的葷腻。

席间设了投壶与飞花令。邻桌几个年轻游客正和一位"苏轼"装扮的演员联句斗诗，赢了满壶宋酒，欢呼声几乎掀了屋顶。莲花望着那一幕，轻声说："宋宴这样火，说到底，是年轻人自己找回来了。"她顿了顿，"师父，去年开封文旅接待量一亿一千六百万人次，收入过了三百亿——旅游已是这座城的命脉。大家来，早不是为了看一眼就走，是为着寻一份根。"我端起青瓷盏，紫苏饮的汤汁在灯光下碎成一片流动的金。十六年前我在开封夜市上吃灌汤包、炒凉粉，图的是热腾腾的市井快意；而今这一席宋宴，吃进去的却是文脉、是气韵、是一座城绵延千年的魂魄。一朝入画卷，一宴梦千年——古人所谓"食不厌精"，到了这儿，终于不只是四个字，而是一席可以举箸品尝的时光。

三、府衙

次日清晨，莲花领我去了开封府。

十六年前我也站在过这里。那时它不过是一座规规矩矩的仿古建筑，游客从大堂匆匆穿过，在"包公铡美"的塑像前按一张快门便转身离去。如今再踏进这七十亩地，扑面而来的已是另一番气象。自2003年开放以来，开封府已成为大宋文化的一扇重门，2024年接待了二百一十万人。而真正让它脱胎换骨的，是去年8月开演的沉浸式夜游《南衙千秋月》。

白天仍有日场的戏。正厅前正在演《包公断案》，光影交错间，"包大人"端坐公堂，黑袍如铁，一声"升堂"震得四壁回响。游客们不再是隔岸观火的看客，而是一同被邀入局——"各位大人，欢迎来到开封府参加大宋同签会"，荧幕上的"包大人"与廊下的"展昭"虚实交映，观众在谜团中一层一层剥茧抽丝，像是自己也穿上了那身青衫，做了半日宋人。

我们转去全息剧场，《闸口盘车案》正在上演。依托宋画重建的北宋街景在三维光影里徐徐铺开，逼真得仿佛抬手就能触到那青瓦上的露水。音效从四面八方涌来，站在剧场中央，我恍惚觉得自己就站在千年前的案发现场，身后是东京城的万家灯火。

《南衙千秋月》启幕的那一刻，整座府衙像被一只无形的手掌托入了另一个时空。府门广场上，《一盏灯·光启千年》骤然点亮夜空；正厅内，《一座府·天下首府》以声光电重新勾勒出千年府衙的堂皇气象；明镜湖畔，水幕如练，苏轼的词句化作光影在水面上明明灭灭，舞者踏水而起，"水月云天舞""千年之约喷泉秀"接连上演，灯光与水雾交织成一片迷离的梦境。

我立在明镜湖畔，仰头望向那面水幕。包拯、欧阳修、范仲淹、苏轼、司马光、沈括——这些在中国历史的夜空中熠熠生辉的名字，轮番浮现在水波之上。他们都曾在这座府衙里坐过、行过、思索过。千年前的那轮月亮，大约也如今夜一般，照过他们案头的文书和手中的茶盏。月光还是那片月光，府衙还是那座府衙，只是听故事的人换了一茬又一茬。"行进中看戏，互动中入戏。"走出开封府时，夜风拂面，我不禁想——今夜我当真只是看了一场演出么？还是说，我在那座光影交错的老院子里，确确实实地与千年前的某段时光打了个照面？

四、归藏

午后，莲花引我去了开封博物馆。

新馆坐落在新区，2018年落成，建筑以北宋三重城格局为骨骼，"外古典，内时尚"。远远望去，四围低伏的檐角簇拥着中央高耸的殿阁，宋式风骨在明朗的天光下舒展如一幅展开的长卷。

跨入大厅的那一刻，我下意识地停住了脚步。

一整面墙——准确地说，是目之所及的大半个空间——被一幅气度雍容的巨画占据了。那是宋徽宗赵佶的《瑞鹤图》。宫阙之上，二十只白鹤盘旋翱翔，既有皇家的端丽华贵，又透着宋人骨子里的清雅孤高。

但这幅画并非画在纸上，也不是印在布上。它是由金属钢管一根一根拼接而成的。七万八千余米的钢管，每一面都是四层叠放，长短错落，内外通透。讲解员说，这件装置借鉴了古代缂丝工艺的概念——"通经断纬"，经线不断，纬线被切割，以刚硬的金属编织出柔软的丝绸质感。站在不同角度观看，管间的空隙与光影交错变幻，画面也随之流动起来。

我在那面墙前站了很久。一个以"瘦金体"和工笔花鸟名垂画史的帝王，千年后竟被七万米钢管重新勾勒——刚与柔、古与今、脆弱的风雅与坚硬的工业，在这一刻奇妙地和解了。开封就是这样一座城，它从不拒绝任何时代的表达方式。宋徽宗在天有灵，大概也想不到，自己的《瑞鹤图》有朝一日会以这种方式，迎接着每一个走进这座博物馆的人。

馆中藏了八万余件文物。讲解员领我们上了二楼，步入"八朝古都千载京华"展厅。四千八百平方米的展陈中，北宋建都史被细细梳理如一条绵长的丝线。拐入清明上河图专题厅时，我不由自主放慢了脚步。画中的虹桥，跨着一条静止的汴河。而就在昨天，我刚刚走过那座从画中"长"出来的桥，脚下是真正的流水，耳畔是真正的船号。画与园，隔着将近千年的风霜，竟在这一刻严丝合缝地叠在了一起。

但真正让我心潮翻涌的，是展柜里依次陈列的不同年代《清明上河图》版本。宋本、明本、清院本——它们并排铺展在柔和的灯光下，像是时间的三个切面被同时摆在了眼前。宋本为北宋张择端所绘，细腻克制，笔墨疏朗间自有一种从容的气度；明本又称"仇英本"，为明代画家仇英以苏州城为背景重新创作，设色秾丽，街市更密，人物更多，仿佛画师生怕漏掉了一砖一瓦；清院本则由清代宫廷画家陈枚、孙祜、金昆、戴洪、程志道五人在乾隆元年（1736年）合作画成，绵长浩荡，将四时风物尽收一卷。同一座虹桥，在三个朝代被三支不同的笔重新描摹；同一条汴河，在不同画师的心中荡漾着不同的波纹。我俯身凑近展柜的玻璃，目光从一卷移到另一卷，再移回来，反复比对那些细微的差异——船的位置、树的角度、桥上行人的姿态。每一次视线移动，都像是在时间的水面上轻轻划了一桨。同一张画，被一代又一代人反复临摹、复制、再创造，每一次落笔都是一次回望，每一次回望都是一次挽留。他们留住的不只是一座城，更是一种观看世界的方式。北宋已经沉入泥沙，但那座桥还在——它从张择端的绢帛上出发，走过明清的纸页，穿过战火与洪水，最后落在了我面前这面玻璃后面。而就在昨天，我刚刚用双脚丈量了它复生后的桥面。这一瞬间，我忽然明白了：所谓传统，从来不是封存在琥珀里供人瞻仰的死物，而是一条不曾断流的河，每一个时代都向其中注入新的支流。我站在展柜前久久没有移步，直到莲花在身后轻轻对我说：师父，要闭馆了——大约是看出我的沉默里藏着的激动了。

再往前走，一面高大的青石碑忽然立在眼前——《开封府题名记》碑。碑高两米有余，宽近一米，碑额篆书六字，碑文楷书二十一行，端庄谨严。

讲解员说，开封府那块是复制的，而这块才是博物馆的"镇馆之宝"。碑上记载的，是自宋太祖建隆元年（960年）至宋徽宗崇宁四年（1105年）一百四十六年间，一百八十三任开封府长官的姓名、官职与任职年月。宋太宗赵光义、宋真宗赵恒登基前都曾任职于此；范仲淹、欧阳修、蔡襄、寇准——这些课本里闪闪发光的名字，整整齐齐地刻在这一方青石之上。

我俯身细看，目光一行一行地扫过那些名字。讲解员在身旁轻声指点，我们顺着她手指的方向看去——碑文中段第三行正中，本该有一个名字的地方，却只剩下一道光滑的凹痕。

"包拯。"讲解员说。

原来，包拯在开封府任职虽仅一年零三个月，但他革除弊政、执法如山，深得百姓爱戴。凡来瞻仰此碑的人，都会忍不住隔着展柜玻璃，久久凝视他的名字，以表敬意。年深日久，千万次目光的抚摸，竟在想象中将石上的刻字磨平了。碑上虽无名，民心铸丰碑。

我隔着玻璃屏住呼吸，凝视那道温润的凹痕。九百多年了，包拯的名字消失了，但那个位置却比任何刻字都更醒目——它是一代又一代人用目光、用心意刻下的、另一种形式的铭记。玻璃倒影里，我自己的面孔与那道凹痕叠在一起，仿佛也在那绵延千年的凝视中，添上了微不足道的一瞬。

包拯名字的下方，紧跟着另一个名字——欧阳修，他的继任者。包拯"以威严御下"，欧阳修则"简易循理"，时人谓之"包严欧宽"。一方石碑，见证了两种截然不同却同样流芳千古的为政之道。

我忽然想起司马光在《谏院题名记》中写的话：题名记可使众人"历指其名而议之曰：某也忠，某也诈，某也直，某也曲"。碑上刻名，既是荣誉，更是责任。而那些真正被百姓记住的，从来不是官职与头衔，而是一个人如何对待他治下的苍生。

其他常设展厅亦值得一一驻足：朱仙镇木版年画铺展着民间的热闹与虔诚，石刻造像沉默地承载着千年风霜，宋代科技展则让我眼前一亮。展厅中央，一座高约十二米、上狭下广的木结构建筑巍然矗立——那是水运仪象台的1：1复原模型。讲解员说，这座集天文观测、天象演示与自动报时于一体的天文钟台，由北宋科学家苏颂、韩公廉等人于元祐七年（1092年）在汴京建成，是世界公认的最早的天文钟。它以水力驱动，每日误差极小，精密得令人叹服。英国学者李约瑟曾感叹：从古希腊到中世纪，世界钟表史上缺失的一环，正是中国的水运仪象台。九百多年前，世界钟表从开封出发——而此刻，它就站在我面前，沉默地转动着。

更让人感慨的是，中国古代四大发明中，活字印刷术、火药和指南针三项均出自北宋时期。毕昇的活字印刷术比欧洲早了四百年；指南针在北宋时传到阿拉伯和欧洲；火药也在宋代得到重大技术突破。马克思曾将印刷术、火药和指南针誉为"预告资产阶级社会到来的三大发明"。而这些改变世界文明进程的伟大创造，都诞生于北宋东京——今天的开封。千年前的匠人，早已把宇宙的节律装进了一座木构的胸膛；千年前的工匠，也把改变世界的种子撒向了四海。

出博物馆时，日光已偏西。莲花看了看天色，说："师父，还有一处地方，您上回也没来得及细看——那座琉璃塔，千年前的，还在。"于是我们驱车向东北方向而去。

那塔，开封人叫它铁塔，其实并非铁铸，只因遍体覆以深褐色琉璃砖，远望如铁色淬炼，便得了这个硬朗的名字。它始建于北宋皇祐元年，公元1049年，距今将近千载。黄河一次次泛滥，泥沙一层层淤积，开封城被埋了又建、建了又埋，六座城池叠压在脚下，而这座塔却始终立着，像一根不肯沉没的桅杆。

车子在老城区狭窄的街巷间穿行，转过几道弯，那塔便忽然从一片低矮的屋顶上方涌了出来——琉璃塔身被斜阳镀了一层温润的赭红，层层飞檐向天空伸展，八角十三层，亭亭如笔，直指苍穹。我下了车，站在塔前仰头望去，一时间竟说不出话来。

十六年前我也来过这里，却只是远远地望了一眼，拍了张照便走了。彼时觉得它不过是一座古塔，与别处的塔并无太多分别。而今再站在这塔下，才明白自己错过了什么。

铁塔高五十五米，通体用二十八种不同形制的琉璃砖砌筑而成。走近了看，每一块砖上都浮雕着佛龛、菩萨、飞天、瑞兽、莲花——千年前的无名工匠，把信仰和耐心一块一块地烧进泥土里，再一块一块地叠成这座高耸入云的经幢。历经九百余年的风雨、地震、兵燹、黄河倒灌的洪流，它身上的琉璃釉色已褪了大半，砖面斑驳如老人手背上的褶皱，但那挺拔的轮廓却丝毫未改。

我绕着塔基慢慢走了一圈又一圈。塔身微微向北倾斜——当地人告诉我，那是黄河泥沙长期冲刷地基所致，可它就这样斜着站了几百年，不曾倒下。千年前的月光、千年前的霜雪、千年前黄河泛滥时逃难者回头望见它的最后一眼，都一块一块地砌在这斑驳的琉璃砖里了。

夕阳从塔身的缝隙间透过来，在地上投下细碎的光斑。我伸手隔着空气摸了摸其中一块砖上模糊的浮雕，指尖仿佛触到了某种温热——不知是落日余温，还是千年前窑火的余烬。莲花站在几步外，没有催我。沉默良久，我说："这座塔，比博物馆里所有的文物都更懂得开封。"它是活着的。九百七十七年了，它看着开封城被黄河吞没了六次又六次重生，看着北宋的繁华沉入泥沙，看着后人在废墟上重新栽树、盖房、娶妻、生子。它什么都没说，只是站在那里，斜着身子，等着每一个愿意抬头看它的人。

临走时，我回头又望了一眼。铁塔在暮色中渐渐暗下去，轮廓却越发清晰，像一道刻在天际线上的瘦硬的笔画——不卖弄风雅，不喧哗取宠，只是沉默地记录着时间本来的模样。我忽然想起大厅里那幅用七万米钢管编织的《瑞鹤图》——宋徽宗画下祥瑞之兆的第十四年，北宋便亡了。但那二十只鹤没有坠落，它们从绢帛上飞起来，落进了金属的经纬里，继续盘旋。而这座塔，与那幅画一样，都是热闹散尽之后留在原地的、不肯离场的那一个。

五、归来

离汴那日上午，莲花安排了专车陪我们去郑州。

晨光初透，开封的街巷还笼罩着一层薄薄的睡意。车子穿过旧城时，我最后看了一眼那些青灰色的屋顶——炊烟正从某户人家的烟囱里袅袅升起，与十六年前我初见它们时并无二致。可我知道，这座城已经不一样了，或者更准确地说，是我看它的眼光不一样了。

车子驶上郑开大道，两旁的白杨在晨风里翻动着银色的叶背。"师父，这一趟来去匆匆，好多地方还没看尽兴。下次您多住几日，我陪您慢慢走，还陪您和师母去洛阳看龙门石窟，去少林寺听一听晨钟暮鼓。"我笑着应了，目光却一直落向窗外。开封在车后缓缓后退，先是城墙的轮廓，再是铁塔的尖顶，最后连那一片青灰色的天际线也融入了平原的晨雾里。郑开大道笔直地伸向西方，路牌上的里程数一寸一寸地吞噬着我们与开封之间的距离。

车子继续西行。窗外的景致从古城的风韵渐渐过渡到现代都市的骨架——高架桥、玻璃幕墙、宽阔的绿化带。郑州的气息正在前方铺展开来，而开封的气息还留在后视镜里，若有若无地跟着。郑开大道的白杨飞快地向后退去，我的目光却始终没有离开后视镜里那个越来越小的方向——那座城，那些桥，那席宴，那场光影交错的夜，那座在暮色中沉默伫立的琉璃塔，还有十六年岁月沉甸甸的落差与重逢，都安安静静地躺在后视镜里，像一封刚刚封口的信。

"开封，还会再来的。"我对自己说。而此刻，车轮正载着这一封尚未拆封的记忆，驶向郑州，驶向归途。

十六年了，开封变了，又好像从未变过。变的是它让历史开口说话的方式，不变的是它永远是那座让人一步三回头的汴梁城。下一次归来，不知是几度春秋。但我知道，无论多久，开封都会在原地等着——城摞城，河牵河，层层叠叠的时间深处，总有一盏宋韵的灯，千年不灭。

2026年6月19日于岚林山房。

作者简介：张志君，中国山水画家，中国美术家协会会员，湖南省画院特聘画家，享受国务院政府特殊津贴专家，中华艺宴创始人，主题国宴设计专家。

责编：钟旋

一审：何婷

二审：鲁红

三审：彭楚舒

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