苦槠豆腐舌尖美味

2025-10-27 15:34:41

文/赵光

小时候，每到秋季，我们常常能吃到苦槠豆腐。

苦槠豆腐，最重要的原材料就是苦槠子。那是高大的苦槠树结出来的果实，形似毛栗，是山野赐予的天然坚果。

我至今还清晰记得捡苦槠子的往事。秋收前后，我们几个小伙伴结伴钻进苦瓜垄的山林，捡拾掉落地上的苦槠子。成熟的苦槠子壳硬，用牙齿“咔”地一咬，外壳应声而裂，再用手一掰，便露出乳白色的果肉。咬上一口，脆生生的，甜里带着点清苦。那时候没什么零食，山野间的野果就成了我们最好的美味。捡苦槠，摘毛栗、寻毛桃、尝刺萢，我们乐此不疲，既解了馋，又丰盈了整个童年。

捡回来的苦槠子，埋在火灰里煨熟，或是在锅中炒熟，苦味褪去，吃起来又甜又粉，别有滋味。

而更多的时候，母亲会把我们捡回来的苦槠子仔细收起来，说要做苦槠豆腐。这门手艺，是隔壁大婶教给她的。

制作过程其实不复杂。母亲先把苦槠子摊在太阳底下暴晒，直至果壳“啪啪”炸开。取出果肉，用清水浸泡至软。再放到石磨上细细地磨成浆。浆液经过纱布过滤，留下细腻的苦槠汁，接着就是最关键的一步：煮浆。

把滤好的浆水倒入铁锅，烧火煮沸，慢慢熬成黏稠的糊状，然后盛进脸盆里抹平，等它自然冷却，凝固成团。第二天用刀切成方块，苦槠豆腐就做成了。它通体黄褐色，质地粗糙，远不如普通豆腐那样白嫩细滑，也没有凉粉那般黑亮剔透。却自带一股淡淡的清香，不管是煮是炒，口感和味道都极好。

母亲是个大大咧咧的人，即使烹制美食，也不会花费足够的精力和心思，用她的话说，“煮熟能吃就行”。好在许多乡土美食不挑技巧，只靠火候，哪怕粗制简做，也能成就一道好菜。

红烧苦槠豆腐就是这样。做这菜得用大火，起锅烧油，油温升至七八成热，将切好的豆腐片下锅，煎至微黄，再撒上食盐、蒜末等调味，大火翻炒，让其在温度和时间的双重作用下，认真造化，完美蜕变，成为乡间美食的“后起之秀” 。这道菜要出彩，辣椒绝不能少，有着提味增色添香的神奇魔力。喜微辣的话就少放点辣椒，尤爱巨辣的，可以加入一把晒干的朝天椒。这种家常的做法，正合母亲的心意，常规手段，简单烹制。她做家常菜向来推崇以简为法，不搞繁文缛节，不求复杂多变，力求原味，返璞归真。

出锅的红烧苦槠豆腐，味道香而醇，嫩而爽，辣而美，吃起来让人酣畅淋漓。那时候家里条件不好，一日三餐常常缺荤少肉，偶尔能吃上这么一盘，便是难得的心理慰藉，令人惊喜且食之大爽。

而水煮苦槠豆腐就更简单了。先把猪油、食盐、味精、蒜末等倒进水里，煮成汤底，再把切好的豆腐块丢进去，大火猛攻至沸腾，即可装碗。苦槠豆腐细嫩中不乏清香，浓稠的汤汁泡在米饭中，我们三下五除二就扒完了一大碗米饭。

母亲做了苦槠豆腐，总不忘分些出来送给左邻右舍尝一尝。这种朴素的分享，是乡间再自然不过的人情往来。不只是食物的传递，更是邻里之间的照应与接济，是“远亲不如近邻”的真实写照。你送我一把菜，我分你一碗豆腐，近邻如同亲人，心连着心，让我们真切感受到乡风民情最质朴的温暖与美好。

说真的，苦槠豆腐黄褐色或灰褐色的样子实在算不上好看，在食材里像个“丑角”，但煮熟后却成了真真切切的美味。人不可貌相，苦槠豆腐也是如此。幸好我从不以貌取“食”，否则要错过这道舌尖上的美食了。

遗憾的是，长大后，我就很少吃到苦槠豆腐了。生活好了，这道来自山野的美食慢慢淡出了日常。但味蕾始终是有记忆的，那独特的清香和黏腻的味道，总在不经意间，在唇齿间缭绕。

我怀念的，又何止是这一口苦槠豆腐呢？我怀念的，是那段回不去的旧时光，是一起在山林里捡拾苦槠果的小伙伴。

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