□朱小平

再度春暖花开，游子乡心不改。柔和的东风，吹送我回到湘北老家，赴约一场久违的乡间喜宴。

辽阔的水乡原野上，开得正旺的油菜花和紫云英铺陈在村舍与行路之间，它们随风招手或点头，迎我走进那道红艳艳的大拱门。一抱粗的两根充气门柱上，印画了七彩龙凤吉祥图;八尺高的门楣，横挂着舅妈70岁生日祝词。

喜篷临时搭建在舅舅家门前禾场坪上，形似草原帐篷。篷内井然摆满餐桌和板凳，篷外连接厨房并拓开的那片场地上，主厨正在柴火灶里走油锅，炸出一筛盘、一筲箕、一脸盆的糖香酥肉、焦黄干鱼和虎皮扣肉;帮厨紧跟其后，在案板上挥刀霍霍，切割配菜;杂工们更是忙不迭地清洗菜品和餐具，跑来跑去传菜、收拾。俨然一支组合多年的交响乐队，有条不紊地演奏着“锅碗瓢盆”进行曲。

接过舅妈递给我的芝麻豆子姜盐茶，跟着一众亲戚到堂屋闲谈，才刚啜饮几口，便听见支客司高声吆喝：“开头席啰!各位亲朋好友请自主就座!”

每张餐桌上都有5个堆钵火锅，摆成了一朵盛开的梅花状，即刻引动食欲的“唇花”绽放。透过滋滋沸腾的汤料，食材色泽明澈，尽显湖乡本土风味：肘子炖湖藕、五元蒸土鸡、泡菜煮桂花鱼、干锅黄牛肉、米椒花椒烧野生甲鱼。筷尖上的粉、糯、甜、咸、酸、爽、香、辣，开启了舌尖上的一顿狂欢。

那些旧时的乡下酒席，规矩讲究多，主宾、陪客席位要分清，小孩子一般只能站桌角。最难忍受的是上菜慢吞吞，我喜欢的炸鱼，在第六碗菜之后才上。上一碗菜等一阵，碰上斯文的大人，三推四让半天不动筷，小孩不敢先抢菜。成长中受些委屈束缚也好，会早些懂得克制和珍惜。

回忆闪现的片刻，几碟炒菜与下火锅的鲜蔬上桌。母亲剥去白灼虾壳，虾仁蘸酱投喂她的小孙子我的侄子。在广东生活了10年的侄子，吃腻了海味，非要把金针菇放到鸡汤里煮软，夹起呼呼吹气，当面条唆得溜溜入口。南京回乡的表妹，说卜辣椒炒腊肉加白菜心，下进牛肉火锅，简直绝味;姐姐示意我把冷却的酥肉夹到湖藕火锅里涮一涮，味道更温润香甜;寿星舅妈隔桌向我们推荐，芫荽菜在鱼汤里焯一焯，很是鲜香呢。侄子围桌游走通通品尝，吃得一脸红扑扑、汗津津，他掀起毛衣拍得小肚腩“咕咚”响，直夸老家的酒席火锅“爽多多”。

我原以为，火锅只是冬季暖胃的家常“古董羹”，至多一餐一锅。就连赫赫有名的川渝派“鸳鸯”火锅，也不过是锅中隔一块弯铁皮，将麻辣汤与清汤画成了一幅“太极图”。哪里见过如此“五花八门”的火锅席?

联想到火锅起源，几千年前不用锅，用陶制的“鼎”。鼎内肉荤加点水，鼎下生火煮，锅灶连体，高高立起。古时火锅“鼎”，据说只有王公贵族才配拥有，不愧是“鼎盛”的“鼎”。史料记载，乾隆皇帝尤爱火锅，一个月吃66次。他在举办有530桌酒席的千叟宴中，上了1550个火锅。那时若有吉尼斯“火锅”世界纪录一项，乾隆帝笃定摘得桂冠。难怪他曾孙辈的清朝官员严辰，写火锅诗那般生动贴切：“围炉聚炊欢呼处，百味消融小釜中。”我们湘北民间，也流传着一句有关火锅的俗语：“不愿朝中做驸马，只要漆钵炉子炖呱呱。”

趁第二席宾客尚未入席，我仔细察看了桌上的火锅炉子。不锈钢材质打造，小巧精致，底座四脚，中有固体酒精燃料盘，盘上有盖，扭动盘侧开关，盘盖开合，自由调节火候。比先前烧火齿木炭的瓦火锅要便捷多了。记得小时候吃火锅，引燃火齿木炭，扇起熏烟袅袅，上桌后火星时隐时现，添燃料时也麻烦，一人双手抓抹布包住锅耳，端锅悬空;一人眯眼对炉口吹气催燃，烟雾火灰四散。这可能也是以前火锅不上酒席的原因吧。

湘南的婆婆打来视频问我几时回。她首次见到这么多火锅上席，连连惊叹，这场面好大气好隆重啊。山乡酒席，都在村里祠堂办，少有空旷的禾场坪地，再说也没有水乡“汤水”多，摆不开火锅席。我哈哈大笑：“还要在舅舅家吃几天火锅呢。”

舅舅老早掐指算过，我们这辈的十几个表兄妹，半数已在异乡工作成家，难得聚齐。因此特意把舅妈的生日宴办成了婚宴，按老家的婚宴习俗，摆3天酒席。头天晚上的“陪媒宴”是庆生，4个火锅，遗憾我没赶上;次日中午“正婚酒”是祝寿，5个火锅;第3天早上“回门宴”是答谢，6个火锅。

归来的路途，春花依然浩荡。我在回味中找到了那么多个火锅的诠释：四时兴旺、五福临门、六六大顺，美好寓意，步步升级。

责编：王相辉

一审：吴天琦

二审：徐典波

三审：姜鸿丽

来源：湖南日报·新湖南客户端