古时候，糯稻一直优于普通稻米，早在先秦时期，糯米便已是中国南方的重要粮食。“诗经时代”的《周颂·丰年》中记载：“多黍多稌……为酒为醴”，这其中的稌（shǔ）米即糯米。

中国人被称为粒食之民，以“粮”为纲，要知道单独吞咽“粒食”，对咽喉和食道是个挑战，所以古人食必配饮，饭必有羹。人们还认为，所谓美食须“调以滑甘”。“滑”这个字，甚至被放在“甘”之前稻米里最滑的是“糯米”。

而糯米是糯稻的籽粒，乳白色，不透明，也有呈半透明。早在先秦时期便已是中国南方的重要粮食，在南方叫糯米，北方一般称之为江米。

舌头的选择是最不会骗人的，不管是爱吃甜还是咸，总少不了香甜软糯的一口“黏”。

其实，中国很多传统节日里都有糯米的身影：元宵、端午、冬至乃至民间酒席上的＂八宝饭＂……黏糊糊的它，总是能找到最合时宜的方式，展现自己的千姿百态。

不仅如此，在古代糯米还是建筑业的一分子，因为有它的参与，增加了楼房的强度和韧性，大名鼎鼎的北京故宫、明长城中，甚至地方上大户人家的祖墓，都有它的身影。

我的青少年时代是在江南水乡——湘潭县易俗河镇踏龙村度过的。虽然地处鱼米之乡，但在那个＂稻谷加稻草，年年要倒早＂的年代里，有大米吃已是很不错了，糯米也就成了人们的稀罕之物，所以有糯米饭吃的时候，总是某些特殊的时候。

至今还记得，上世纪七十年代末，我在湘潭县八中文科补习班复读，每月几元钱的菜金。一日三餐，不是一大盆冬瓜、南瓜，就是一大盆榨菜、海带开汤。繁重的学习，加之营养不足，每逢放月假回来，依旧是面黄肌瘦，气色不好。

母亲看在眼里，痛在心里。记得有一次周末放假回家，母亲悄悄地在米框里匀出一些留作过年磨粉子做粑粑的糯米，用自煎的猪油炒了一锅糯米饭，趁大哥他们外出劳作的机会，让我饱餐了一顿。事后，我才知道，这乡下量米的老式＂升子＂，一升米足足一斤八两，一顿狼吞虎咽下来，我竟然吃得连一点锅巴也没留下。

也许是中医认为，糯米“甘温补肺气，充胃津，助痘浆，暖水脏。”难怪老一辈的人都说吃糯米饭能让人中气十足，反正觉得那两天精神头儿都是棒棒的。

一年之间，每到秋收时节过后，母亲忙完了田里的农活，就会用自家刚收获的香糯来给我们做甜酒或糯米饭吃，记忆中的那个时节空气中总弥漫着浓浓的糯米清香。

若论清洁卫生，搭配合理，母亲的厨艺，在方圆十里算是出了名的。糯米蒸甜酒，早上再来个甜酒冲蛋，自是好吃极了，但工序复杂，而且受季节限制，所以最常吃到的还是糯米饭。当我带着央求的神情跟母亲说我想吃糯米饭的时候，她总会满足我的愿望。虽说从来都只是关心糯米饭做好了没有，从没太在意它的制作过程，但母亲制作糯米饭的程序现在居然记得清清楚楚，恍若昨日。首先，母亲会选自家种的上好香糯用水浸泡一晚上，第二天早上沥干放入大铁锅中用猪油反复翻炒。选用肥瘦适中的猪肉剁碎，入锅炒熟爆香，然后选用颗粒饱满的红枣，品质上乘的桔饼切成的薄片倒入锅中加点盐翻炒均匀，最后洒上葱花，令人垂涎欲滴的糯米饭就做好了。白的米粒、红的枣、甜的桔饼以及青白相间的葱花，简单的食材却成就了我心中无上的美味。刚炒好的糯米饭太热只能用碗装着吃，常常一碗接着一碗，母亲常常在旁边提醒，”慢点吃、别烫着了“”别吃太多，撑着了不好受“”吃饱了别喝那么多水，糯米会胀出来，小心撑破了肚子“……那时候只专注吃，丝毫没有听到她的唠叨，但现在想来那唠叨那么的清晰。

记忆中的糯米饭就是如此的香甜和温暖，那是因为有了母亲呵护，也正是如此，我的青少年时代才会充满幸福的回忆。

考上大学后，参加了工作，后来又进了城。

糯米饭，糯米饭，糯米饭……

流动在街头巷尾的叫卖声像一抹暖阳般划开寒冬中凝固的空气，在湘潭这座千年古城缓缓地弥散开来。

虽然现在吃糯米饭已经很容易实现了，不过还是更怀念那时候的糯米饭，可能更值得珍惜吧。

文|楚国良

作者系湘潭市委党校退休干部，四级调研员。曾连续6年被评为《湘潭日报》优秀通讯员，其作品在《人民日报》《中国特产报》《中国社会科学报》《中国县域经济报》《领导科学》等权威报刊上发表。先后主编或参编《晓霞之子》《今日梅林》《青山文史》《响塘文史》和《云湖文史》等多个乡镇文史资料。

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