身处时尚业最大的压力，便是赶上一年4个季度（或更多）持续地推出新款，这意味着在手头上仍有2~3个季度的商品需处理时（上一季的销售与当季的产品开发），也需要开始准备下一季的概念发想，这对设计师来说无疑是一场脑力耗竭的马拉松大赛──为了提出从来没有人想过的点子，设计师难免会将创意触角延伸到其他未知领域，如其他国家的文化风情（ex. 西方国家品牌推出颇具非洲风格的服饰设计），在撷取灵感元素的基础下添入自己对该文化的理解，以全新的型态诠释他们眼中的风景，造就那些被叙述为「充满异国风情」的美丽服饰。

Zara SS2018 Collection

只不过，通过这些西方设计师的巧手改造，这些服饰仍能保留该国文化最真实的特色吗？对于这些被西方文化脉络（narratives）重新定义的美学价值，在该国文化背景下长大的人们又会怎么看待呢？

#1「白色滤镜」的运作规则

文学教授Edward Saïd曾于《Orientalism(东方主义)》书中提及：「在西方帝国主义者（如美国与欧洲）眼中，东方国家最不该做的就是主动表现自己。东方文化需要经过西方的眼光审查核准后，才能被赋予应有的价值──我们将会为你创造历史，我们将会扭转你的过去，用我们的方式。」

《The Snack Charmer》by Jean-Léon Gérôme, 1870

这段话听起来或许有些残酷，但这样的观念已于帝国主义者血统中流淌了好几千年，即便时至今日，我们身处的环境在种族文化的歧视问题上已大幅做出改善，而多元化（diversity）观念也正在广泛普及，不仅推动人们主动探索地球另一头国家的文化，也渐渐懂得如何欣赏这些未知事物。

然而，在时尚界中，那些「向某某文化致敬」的设计虽然看起来诚意满分，却仍逃不过文化挪用的罪名──擅自更动该文化历经千年塑造的美学产物，并将自身审美强加于其之上（例如被西方设计师改良过的旗袍），将原本被西方设计师认为「丑」的部分除去，只保留他们认为「美」的那部分，过滤那些值得保存下来的传统精神，以全新面貌在西方服饰市场亮相……，这样的举动，又何尝不是一种消极的文化剥削呢？

Louis Vuitton SS 2011； Zuhair Murad SS 2012

*文化挪用（cultural appropriation）：是指较强势的个体或文化群体，对于相对弱势的个体或文化群体时，以不理解、误解、或恶意的态度诠释弱势文化。此外，以取笑、歧视、不尊重等创作手法展现弱势文化，或直接采用、抄袭、或宣称拥有弱势文化（即便抱着善意）等行为，也落于文化挪用的定义范围内。

#2 偷走不属于己身文化的美学价值

时尚界中最不乐见的，便是美其名为「致敬」、实则「抄袭」的诉讼案件──大品牌们仗着雄厚资与资源，肆无忌惮地挪用他国文化，稍微修改一番便推入奢侈品市场，以高价贩卖他人创意，如三番两次被控告抄袭的Dior，不久前传出罗马尼亚传统服装刺绣图案的纠纷，一声不响地引用罗马尼亚人引以为傲的文化，纳入贴上「异国风情」标签的热销商品上。

Dior Pre-fall 17；Romanian traditional costume

当然，也不是每一种文化挪用的案例都会引起争议，绝大部分的设计师仍以「参考」为原则，对他国文化进行诠释──从Elsa Schiaparelli深受异国文化启发而创造的包头巾（turban）、Paul Poiret转化中东服饰的低裤裆设计“Harem Pants”、时尚鬼才John Galliano 2007春夏以日本艺妓为灵感的高订秀服，到Gucci 2018秋冬「各国文化大杂绘」的服饰造型，皆可被视为温和的文化挪用现象。

Elsa Schiaparelli in turban；Schiaparelli-Prada photoshoot for《Vogue》

Algerian women’s outdoor costume；Harem Pants designed by Paul Poiret, 1911

John Galliano SS 2007 Couture

Gucci AW 2018 Ready-to-wear

然而，尽管设计师以善意的角度作为出发点，若是翻新创作的设计被质疑于文化层面上「代表性不足（under-represented）」，那么这些被挪用文化的国家/文化，仍然保有争取权益的话语权。

#3 无法被还原真相的「刻板印象」

对于此种乱象，时尚与文化观察家Mélody Thomas也有一番见解：「时尚界中，最经典的文化霸权思想，便是西方国家认为东方服饰仅能以剧服（costume）、衣服（clothing）两种形式为服装市场服务，唯有透过西方审美验证与再造，这些服饰才能真正解脱文化定义的枷锁，升级为潮、酷、前卫的时尚（fashion）。」

随着这些调整与改造，传统文化的全新样貌将会在西方消费者眼中渐渐定型──当人们都认定日本和服（kimono）必须加上紧身皮带和窄裙结构，谁还愿意推翻这种「刻板印象」，花时间精力去了解正统和服的经典样貌呢？

Hervé Léger by Max Azria SS 2015 Runway Show

Traditional Japanese Kimono

由此可见，文化挪用不仅带出文化版权的问题，也透过白色滤镜产出容易引起误会的「刻板印象」。令人庆幸的是，不少网路媒体已开始扩大西方消费者对东方文化的认知管道，如近年来时尚权威杂志《Vogue》慢慢新增了亚洲、非洲时装周与产业动态的相关资讯，让更多人能够欣赏（与文化挪用产物相对之下）较为原汁原味的「异国风情」；而以促进中东地区青年文化交流的《Mille Magazine》，也试图还原真相，以英语撰写新闻报导，钻研时尚、美妆、艺术、设计与社会议题，以最真实（authentic）的角度呈现阿拉伯世界多元繁杂的文化光景。

#4 穿上白人服饰的殖民者们 v.s 穿上殖民服饰的白人们

若我们跳脱服装框架，将眼光放在穿戴者身上，事情会有所不一样吗？这是个很现实的问题，揭露强势国家人民低落的文化敏感性，以及于文化霸权下舍弃传统的牺牲精神。

举例来说，男星Zac Efron近期以雷鬼头亮相Instagram，却被非裔美国人批评「这是不适当的做法」，而先前Katy Perry于演唱会穿上混合中国与日本风格的剧服装束，也被网友以文化挪用、种族歧视等罪名大力挞伐；这些名人也许只是因为崇拜亚洲文化（或是单纯觉得好玩）而这么做，但若要是抱着不尊重、也不愿多作了解的心态，将不属于自己国家的文化产物占为己有，也可能会面临文化挪用的控诉。

Zac Efron以雷鬼头亮相Instagram

Katy Perry’s AMA performance, 2013

相反地，当弱势国家人民穿上欧美先进国家的服饰，这种现象通常会被视为反向文化挪用（reverse cultural appropriation）。这是因为早在殖民时期，西方人为殖民国人民灌输「西方文明是更高级的存在」这种观念，让「穿戴白人服饰」一事成为弱势族群求生存的必要之计，而非出自于对多元文化的赞赏，好比今日各国人民为了凸显身分地位而穿上西装那样，借由这种着装行为获得利益与权力，可被视为一种主流文化的展现，因此我们无法说它是文化挪用的一种，这更像是于白色霸权下、不得不屈就服从的社交规则。

Photo: Greenwich Time, Mic, Pinterest

其实，文化挪用并不是什么特别严重的罪名，尤其处在网路发达、各国文化交流兴盛的今世代，我们也很难去定义什么样的行为是单纯的文化借用、或是令人嗤之以鼻的文化剽窃。因此，只要做到真正了解、尊重弱势文化，并尽心尽力提拔弱势国家的传统文化与服饰，相信时尚界工作者们能够用更宏观的眼光，与更深度的解读，去体现“diversity”这个字眼所象征的意义。

责编：王铭俊

来源：The Femin