湘超秋月夜丨秋塘藕事

湖南日报·新湖南客户端 2025-10-07 03:49:17

文丨张济增

人说他乡的月亮总不如故乡的圆，我倒觉得，风物之中，最牵惹乡愁的，未必是那高悬的月，反倒是些更实在的、带着泥土气息的滋味。譬如这深秋，市面上见了新掘的藕，心里那点关于故乡池塘的、湿漉漉的记忆，便一下子全活泛起来了。

挖藕，是我们那里深秋的一件正经事，也是一种乐趣。这活儿，须得等到塘里的水快干了，泥也让北风吹得半干不湿，有了些韧性的时候，才好动手。跟着三叔去挖藕，是我童年里最快活的一桩事。三叔是个沉默的庄稼人，脸上总带着温和的笑。他换上一身破旧的、沾满泥点的衣裳，裤腿扎得紧紧的，脚蹬一双高帮的胶鞋。

工具是简单的，一把窄口的、磨得锃亮的铁锹，还有一个木制的、像小船似的藕盆，是用来盛放挖出的藕的。三叔并不急着下水，他先是在塘边站一会儿，眯着眼，打量着那些枯梗的疏密与走向。看准了，便慢悠悠地滑下塘去，淤泥一下子没到他的小腿肚。我也赶紧跟着滑下去，一股凉沁沁的、带着腐殖质气味的感觉，立刻从脚底传上来。

三叔用锹小心地铲开表面的硬泥，待看到一点隐隐的白色了，他便扔下铁锹，俯下身子，伸手探进泥里。他并不用蛮力去拔，而是顺着那藕的走势，细细地摸索。他告诉我，藕在泥里是长成一整“路”的，有主有次，有粗有细，节节相连。你得摸清它的脉络，知道它的关节在哪儿，然后轻轻地摇晃，让它从紧抱着的淤泥里松动出来。若是不懂这窍门，一味硬拽，那便“咔嚓”一声，脆生生的藕就断在泥里了，不但品相坏了，泥水灌进去，味道也差了。

挖得差不多了，我们便抬着沉甸甸的藕盆回家去。新鲜的藕，是不必怎样复杂的烹调的。最简单，也最得其真味的，便是生吃。挑一截最嫩的，用刀背轻轻刮去薄薄的外皮，便露出水汪汪的果肉。迫不及待地咬上一口，“咔嚓”一声，清甜汁液立刻溢满口腔。

当然，更多的藕，是要上了饭桌的。藕的吃法，可繁可简，在我们家里，是能做出许多花样来的。母亲是料理藕的高手。一种是藕片清炒。藕切成薄薄的片，配几段鲜绿的葱段，在旺火上快炒，只需加点盐调味。炒出来的藕片，脆生生的，爽口极了。

另一种，便是藕炖排骨。这须得用那种老一点的、粉质多的藕。切成滚刀块，和氽过水的排骨一同放进砂锅里，加满水，拍块老姜，就交给时间与文火了。炖上两三个时辰，满屋子都是那种暖洋洋的香气。排骨的肉香与藕的清香交融在一起，不分彼此。揭开盖子，汤是浅浅的奶白色，排骨已经酥烂脱骨，而那藕块，更是吸饱了汤汁的精华，用筷子一夹，便软软地断开，送入口中，不用嚼，只轻轻一抿，就化作了满口的粉糯香甜。

如今，乡愁的根早已扎进那一方秋塘的藕节里，年年岁岁，藕断丝连。

一件事，凝视一种美，得找一个角度，一个点。

隔河闻桂花，闻的是树和花的香气，犹如与人相处，中间隔条小河，不远也不近，最是恰当的距离。

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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