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熊其雨 2025-06-30 16:37:41
轻轻松被拿捏，复被搓洗净，又被改刀成片，下热锅慢煎，茄子大约至死也难明了，湘北人缘何如此爱它，却仍用“霜打的茄子”“死瓜烂茄子”，来为它打上这般标签。
又到茄肥豆长时。年少时，常扛锄拿铲随外婆下菜园，玉米正长须，黄瓜藏叶后，茄田里紫花朵朵，间或冒出三两个圆筒形嫩茄，我知道夏至已至。这时，茄子与枇杷外衣虽变，但难抵青涩之味，一袭紫衣与青黄不一，似诉青涩事。
茄子，有清热解暑、减脂降压之效。华容人烹食茄子，有“茄子搁醋淋”一说。将似青年人拳头般的本地糯米茄洗净，逢中剖开，切成食指粗般片状，在水中浸泡十余分钟，待清水变为蓝褐色后，捞出备用。其实，那蓝色液体并非爱情掉了色，而是茄体与生俱来的天然色素——花青素，其易溶于水且“掉色”，“吃瓜群众”大可不用惊慌。
只不过，茄子白菜往往各有所爱，做法也因人而异。下几大勺菜籽油，撒少许盐防粘锅，将茄子逐片放入，小火煎至两面微黄起壳，沿锅边喷陈醋，复放入薄桂皮、蒜粒、姜米、生抽和白糖等，上锅盖焖煮后适时出锅，是酸甜可口、开胃生津的味型。倘使茄子已老至有籽，老饕们也绝不挑剔，而是举筷夹起，囫囵吞下，不舍丢弃。
也有“仙风道骨”式朴素烹调法。将茄子围圈划多处小口，摆进竹蒸笼猛火开蒸，当茄肉与褐色籽粒抱成一团，用筷子顺时针搅拌，清香蔬果气便钻鼻而来，放入蒜末、老坛剁椒、生抽、白糖和熟猪油，拌匀后淋乡里麻油，如此伺弄之法，风味不可谓不独特。还有辣椒茄子擂皮蛋这一粗暴之法，让蒸茄子偶遇烧辣椒与溏心皮蛋，用木槌擂碎，调味后上桌，口感绵细，是夏日下酒凉碟。
地域不同，种类不一，气候不一，茄子的形状也各有千秋，如长筒形、椭圆形或弯钩形，颜色亦分为白红紫等，果肉多呈白绿色。与大多数菜蔬不同的是，茄肉为海绵状组织，烹饪时极其吸油。我的舅舅年轻时深圳捞金，在一工业区外落脚，开了家其貌不扬的粮油店，对于一些没卖完或几近蔫瘪的长茄，舅舅“脑洞大开”，将其切成厚薄均匀的连刀片，掰开状如荷包的小口，灌入手工剁制的肉糜，放入拌有蛋液的面粉，逐一挂糊，炸至定型后捞出，复炸一遍，直至金黄微焦，再淋上酸甜或蒜蓉酱，外脆而里嫩，是为“黄金茄盒”。
想来，茄子于我的人生而言，其寓意是那样不经意而又刻意。每每寒暑假节时，与同为留守儿童的哥姐，坐绿皮火车到广东，住在厂里为“夫妻档”工人安排的宿舍。那时，母亲整日穿套鞋在工厂食堂切菜忙碌，等工人吃完饭后，才端着盆钵步行上楼。而我每周最期待的一味菜，就是茄子豆角。黑色长茄与绿色长豆角，被色拉油炸得松软，许是厨师往里倒了大勺鸡精、味精和蚝油，以及肉眼可见的大蒜片和干椒节，母亲进门之时，不用看，茄子那种甜软绵密的口感，几乎以可以想象的速度和快感，在少年的内心蔓开，那一瞬，巴不得三下五除二般，食之而大快。或许，那一蔬一菜间，是因为有长辈辛劳的影子，我们才会将它吃的精光。以至于读大学时，同学聚会拼桌，我都会点上一份茄子豆角，猛下几碗饭。
如今，无论是家庭聚会，或是企业团建拍合照时，吃够了生活之苦的你我或“牛马”，常常故作笑容，配合摄影师的镜头，微笑着说：“茄子”！其实，多数人不知其意。我以为，茄子的嫩软，大抵是一种人生姿态，它告诉我们，要以茄子般圆滑柔软之姿，直面千重关、万重浪，风雨又兼程，微笑又向阳。
作者简介：熊其雨，湖南华容人，长沙市作家协会会员，出版《华容风物集》《江荻新洲》等书籍，曾获湖南新闻奖、长沙新闻奖。作品散见于《人民日报》《羊城晚报》《湖南日报》《晶报》《湖南散文》《潇湘晨报》《大湘菜报》《散文诗》《高中生·职教与就业》《高中生·青春励志》《长沙晚报》《今日女报》《株洲晚报》《永州日报》等报刊。
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