沿国道318线一路西行，等攀上海拔3000米的高度后，我们就明显感受到了高原的压力。高原对生命有着特殊的要求，单缺氧一项，就阻隔了人们迁徙的脚步。行进在高原上，想想还有人群能不畏太阳的辐射，扛住全年无休的寒冷，呼吸着稀薄的氧气，并愉快地生活在高原，我的敬畏之心油然而生。

这群我敬畏的人，不仅仅是本地人，还包括不少外乡人。我们去西藏这一路就遇到很多外乡人，他们来自天南地北。他们就像涓涓细流，从四面八方逆流而上，注入到高原的广袤天地，与高原融为一体。

理塘的“宜宾燃面”，填饱肚子慰藉灵魂

我们在川西甘孜州理塘吃中饭的那个馆子，老板就是这涓涓细流的一滴。

↑热心肠的宜宾小伙（右），他的面条吸引长途跋涉的旅人。

老板是个川南宜宾乡下小伙子，离开温暖舒适的家乡，带着年轻的妻子，沿国道318线，来到高原。小伙子到异乡，拿出川人天生的大厨技能，在理塘卖宜宾燃面。小伙的铺面不大，但离国道318线近，在一座新修的商贸城一楼。

理塘县城道路平整干净，街两边是一幢幢新修的赭红色楼房，建筑上装饰着藏族经典的三层梯形檐口和窗楣，楼房外整齐地挂着一样的招牌。小伙“宜宾燃面”的店子就在其中。他除了燃面还卖其他十几种面条，以及炒菜、炖汤。这应该是他多年的经营中保留下来的菜单：用又油又辣的燃面讨好无辣不欢的川、湘、黔人，用汤面、瓦罐面吸引北方客。这样的菜单连外国人都可以应付。我们一行在店里看见三个深目高鼻的瑞典人，他们从墙壁上中英文菜名都有的图片中找好自己要吃的牛肉炖蔬菜。

宜宾小伙已经融入了高原的生活。我们在吃面时，店里还坐着几个黑脸膛的当地汉子。他们穿皮夹克，缩着肩，也不点菜，面前的桌上只放着一个大茶缸。老板一边招呼客人，一边在厨房和餐厅里进进出出，忙着做饭，还不时地跟这些当地汉子用当地话聊上几句，一副游刃有余的样子。

老板妻子也在忙店里的活计，不到一岁的孩子被年幼的姐姐抱着哄睡觉，老板圆脸上挂着满足的笑容。明亮的店堂、健康的孩子、车库里崭新的SUV，这个外乡人在高原挣得了美好生活的基本配置。问他多久回家乡一次，这个大部分时间都待在高原，两颊黑红的宜宾人说：就是过年才回家。那辆崭新的SUV就是为回家才买的。

要论厨艺，宜宾人的手艺不算出色，但对于阴雨霏霏里长途跋涉的旅人，能在干净的店子里坐着享受一碗热气腾腾的面条，听外乡人说自己在高原的生活故事，真是意外之喜。

定结川菜馆，学做仔姜烧鸡的青海人

离开平原老家到高原开小店的四川人，我们一路见到不少。几乎每一个可以停留的地方，都缺不了川人浓郁的色彩。西藏日喀则定日县那么偏远，生意最好的客栈是四川人开的，并堂而皇之取名“成都庄园”。客栈老板是成都人，他见证了定日从边境小镇到珠峰热点的变迁，在这个过程中，他抓住机遇把自己的小小生意做到了网红客栈，也让自己的脸蛋染成了经典高原红。

我们进日喀则定结县已是晚上10点，街上灯火辉煌。满街招牌，却找不到我们预订的那家雪域宾馆。没奈何，我们把车停在一家牛肉拉面馆前，准备先吃饭。面馆的老板也是个四川人，得知我们找不到宾馆，马上丢下店里的事，带斗峰同学走出好远，把那个藏在楼缝里的招牌指给他看，真是热情的四川外乡人。

我们住的这家店就有些奇葩。新装修的四层楼旅店找不到服务员。我们在酒店上上下下找了个遍，才把一个小伙子从柜台里面的房间叫出来。这个年轻男人就是老板，他面容白净，显见来高原时间还不长。此后两天我们没见过除他之外的其他店员。第二天晚上我们回酒店，又见老板躺在大堂的沙发上。我们问他，为啥从早到晚都只见他一个人。他满脸烦恼地嘀咕：“招了好久，招不到服务员。”可怜的外地佬，这也许是他高原创业的主要麻烦吧。

在定结县的第二晚，我们进了一家川菜馆，小伙子端上仔姜烧鸡，我们夸他做得地道。他腼腆地说：“我刚学着做，有什么不好的多提意见。”后面聊天才知道，他是青海人，这里川菜好卖，所以他特意花钱去学的。这个一间房的小店就两人操持，他的老父亲默默地在一旁收拾炉子。

在西藏安居乐业的湖南人，每次遇到都十分亲切

一次，我们早早回到林芝。因为空月同学爱上了藏族女性穿的围裙，我们打算去寻访。正好路边有个卖纪念品的小店，我们走进去问路。店里坐着一个中年女人，正围着一盘肉馅包饺子，她招呼媳妇来回答我们的问题。

柜台后面的门里出来一个圆脸年轻女人，这个女人挂着习惯性的笑容。她想了想，建议我们去香港步行街看看。这时我们三人的眼光被满屋子闪亮的小物件吸引。女人很机灵，马上为我们做起导购来。婆媳的口音我们听得耳熟，就问她们来自哪里，她说她们是株洲人，来林芝五六年了。

“为什么跑这么远？”

“我们在株洲开服装店的，赚钱不多但辛苦。虽然这儿赚得也不多，但轻松。这儿的人过得很悠闲的，节奏慢。这儿的店子早上很晚才开门，有生意就做做，没生意就做做饭喝喝茶。”

“噢，你们刚刚在包饺子呢。”“是啊，不是闲着吗？”

婆媳俩你一句我一句地回答，又把柜台里的货品端出来让我们挑选。本来就问路的我们，出门时抱了满满一堆牛角梳、琥珀珠子、绿松石耳坠，买这么多，不知道是因为货好，还是因为店老板是湖南人。下午五点钟的太阳还很灿烂，给林芝巴宜区的行道树洒上一层金粉。宽阔的马路车辆稀疏，街道上也没几个人游荡。这一刻，城市静悄悄的，风悠悠地吹过我的衣襟，每一个毛孔都舒坦地松懈下来——前世得做多少好事，今生才能这么做一个慢悠悠的林芝人。

↑高原上来自全国各地的修路工人。

湖南老乡在西藏不仅仅只会开小店，空月同学的朋友李先生就是在西藏修路的湖南人。我们进藏后的诸多难题，都是打电话找李先生帮着解决的。那天我们从林芝到山南，沿雅鲁藏布江逆流而上，风景绝佳，一路流连，车到泽当时，早已过了饭点。在西藏修路的李先生特意带着太太从工地赶到泽当，等着与我们吃饭。

他是个个子不高的中年男人，两颊已晒成黑红。吃饭时，他在席间历数这些年来在西藏做过的工程，有不少是我们刚穿过的隧道，和我们远望的大桥。看着他那张精神饱满却写满沧桑的面孔，我很好奇：“您来西藏多久了？”

“我不到20岁就来这边干活了，快二十年了。”

怪不得这儿的大工程几乎都跟他有份，他的青春都奉献给了西藏的发展。西藏把一个湖南的灵范伢子锻炼成了高原汉子，这里也成就了他的事业和家庭。他温柔的太太来自四川，他在四川也安了一个家，闲时四川、西藏两地跑，湖南不再是他唯一牵挂的家乡。（文、供图/junelady）

责编：姚茜琼

来源：潇湘晨报